Что такое путь сантьяго. Сотни километров пешком по Европе: истории людей, которые прошли путь Сантьяго
Если вы собираетесь пройти Путь Сантьяго, то вас наверняка мучает вопрос - сколько стоит Camino de Santiago или сколько брать денег в Путь Сантьяго . Все эти вопросы я постараюсь раскрыть в данной статье, чтобы помочь вам лучше подготовиться к Пути и наслаждаться каждым его метром! Цены актуальны на 2015 год!
Путь Сантьяго имеет разные маршруты, я же проходила Французский Путь (другие названия Camino Frances, Дорога Французских Королей) или маршрут от Памплоны до Сантьяго-де-Компостела (самое самое его начало из соседнего города Сен Жан Пье де Порт)
ВИЗА:
Маршрут проложен через такие страны, как Франция и Испания
. Для посещения данных стран гражданам России, Украины и Белоруссии необходимо иметь шенгенскую визу
, получить которую можно в консульстве любой страны шенген зоны.
Примечание: пакет необходимых документов, а также стоимость визы зависят от выбранного консульства. Данные вопросы необходимо уточнять на официальных сайтах консульств или лично в консульстве!
БИЛЕТЫ:
Добраться до начала треккинга можно разными способами, в зависимости от того, где вы планируете начать.
Как из Барселоны доехать до Памплоны.
1) Поезд
Стоимость проезда 45-100 евро.
В пути 4 часа.
Отправление с жд вокзала Sants Estacion.
Несколько рейсов в день.
Официальный сайт: www.renfe
.com
2) Автобус
Стоимость проезда 27-30 евро.
В пути 6-7 часов.
Отправление с автовокзала Nord Estacion а также с жд вокзала Sants Estacion.
Есть утренний и вечерний рейс.
Официальный сайт компаний: www.alsa
.es и www.eurolines
.es
Если ваш самолет прилетел в Мадрид, вы также можете воспользоваться поездами или автобусами. Данные транспортные сообщения очень развиты в Испании.
Авиабилеты я покупаю тут:
ПРОЖИВАНИЕ:
Camino de Santiago это очень популярный треккинговый и паломнический маршрут, проходящий через крупные испанские города и милые деревни, в каждом из которых имеется по несколько альбергов - домов для паломников. Альберги бывают, как муниципальные (государственные), так и частные. В крупных городах имеются хостелы, отели и даже апартаменты - на любой кошелек.
Заранее бронировать альберги не возможно - только частные и только по телефону, буквально за 1 день до прибытия. Также, как и не возможно полностью рассчитать свой маршрут на день/неделю/месяц и спланировать остановки в отелях. Поэтому рекомендую вам отбросить любые идеи бронирования проживания и просто наслаждаться моментом!
1. Муниципальный альберг
стоит от 6 до 8 евро за ночь, также бывает donation
В эту стоимость включена кровать, душ и туалет. При наличии: кухня, посуда, wifi.
Под кроватью я имею ввиду огромную комнату, где размещено около 50ти (а то и больше) двухэтахных кроватей, на которых вы будете спать. Никакого постельного белья. Иногда одноразовое белье (салфетка) выдают бесплатно, иногда за 1-2 евро. Спать нужно в своём спальном мешке.
Осторожно клопы! Я не хочу вас ни в коем случае напугать или отговорить от прохождения Пути Сантьяго… Это потрясающий маршрут! Но к появлению живности вы должны быть готовы. Иногда (очень редко) в старых альбергах (кому лень делать дезинфекцию) , как правило в мелких деревнях (жопе мира), вас могут чуть чуть покусать… Кто-то переносит укусы клопов спокойно, а у кого-то может быть аллергия (как у меня). Поэтому просто возьмите с собой средство от аллергии и средство от клопов. Обработав перед сном ваше ложе вы будете спать сном младенца (ну если ещё вставите беруши)
2. Частные альберги
- 10-15 евро
В эту стоимость включена кровать, душ и туалет. При наличии: кухня, посуда, wifi, постельное бельё.
На фото можно увидеть, что кровать покрыта синей клеенкой, что достаточно гигиенично, а также на дальней кровати одноразовое белье.
3. Хостелы, отели, апартаменты - цены не узнавала.
4. Палатка - 2-3 евро, бесплатно
Идти с палаткой есть смысл и есть такая возможность!
Ставить можно на любом участке Пути:
- на территории альберга (если есть сад) за 2-3 евро, в стоимость входит пользование всем альбергом, то есть душ, столовая, при наличие wifi, кухня, посуда.
- на частной территории при согласии владельца
- в лесу/поле/у реки
- рядом с крупными городами имеются кемпинги, стоимость примерно 8 евро
ПИТАНИЕ:
Как вы уже могли понять, то в некоторых альбергах имеются кухни, имеется посуда, а если чего-то не хватает, то вы взяли это с собой. Поэтому приготовить себе завтрак, обед и ужин не составляет особого труда. Если у вас есть карта, то можно с легкостью узнать в каком городе будет магазин, купить там продуктов и приготовить себе еду. В контейнер взять перекус на следующий день и не тратиться на кафе.
Именно в целях экономии и наслаждения домашней едой в моём рюкзаке имелась кружка, ложка, тарелка и кипятильник, не раз согревающий нашу кампанию вкусным чаем.
Цены в Испании:
фактически все овощи и фрукты стоят по 1-1,2е за кг
багет: 1 евро за 2 шт или 50-70 центов за 1 шт
молоко: 1 евро литр
макароны: 0,5-1 евро
вино: 1-6 евро литр
Кафе.
Испания - страна кафе и баров, работающих с утра до позднего вечера. День может начинаться с ароматного кофе (1,2-1,5е) с круассаном (завтрак 3 евро), продолжиться «меню дня» (menu del dia или как принято на Пути menu del peregrino) 8-10 евро, и заканчиваться бокалом насыщенного испанского вина (2 евро) или бутылочкой пива (2 евро)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:
Медицина:
- при наличие страховки и в случае если вам будут необходимы медицинские услуги - они вам обойдутся бесплатно.
- если вы не оформляли страховку (при оформлении визы это обязательный пункт) и что-то пошло не так, то медицина в Европе очень и очень дорогая. На визит ко врачу можно в среднем заплатить от 20 до 100 евро. Поэтому оформляйте страховку заранее! Тем более её стоимость очень мала.
- аптеки: многие лекарства в Испании выдаются строго по рецепту и стоят баснословных денег. Всё, что может
пригодиться в Пути в России (и пост СССР) купить в 10 раз дешевле, проще и эффективнее. О необходимой аптечке я писала в статье «Снаряжение» - соберите её заранее.
Путеводитель:
Стоимость путеводителей бывает разная, от 7 до 30 евро. Я же купила самый простой и самый дешевый за 7е. Чем вам может помочь путеводитель? Заблудить на тропе НЕ РЕАЛЬНО. Только если вы в край не ослепли и повернули не по указателю. На каждом перекрестке есть указатель Пути. Даже если вы свернете не туда - добрые местные вас развернут и укажут верный путь.
Так или иначе в путеводителе обозначена длина и сложность маршрута, примерно на день. Каждая страничка карты очень грамотно спланирована. Также можно увидеть какие деревни, города, магазины, автостанции, аптеки и прочие места цивилизации вы пройдете, которые могут быть крайне важны в Пути.
Сим-карта:
Если вы никак не можете прожить месяц без интернета (это я), то в крупных городах без проблем можно приобрести сим-карту местной компании. Wifi есть не во всех альбергах и часто он очень медленный. Я пользуюсь LycaMobile - 1 гиг 3G вышел примерно в 10 евро.
ДОКУМЕНТЫ И СИМВОЛЫ:
1. Для прохождения Пути Сантьяго в первый же день покупается «Креденсиаль»
(паспорт Пилигрима) (1 евро).
Паспорт Пилигрима необходим для подтверждения прохождения Пути. Каждый день в него необходимо ставить минимум 2 печати
! Одну из которых вам поставят в альберге, где будете ночевать, а вторую можно приобрести в любом кафе. Ночевать в альберге без паспорта пилигрима запрещено. В случае потери паспорта - покупается новый, лучше его не терять =)
2. Р ак ушка с крестом ордена Св Иакова является неотъемлемым символом любого пилигрима. Она защищает в пути, обозначает вас как паломника на Пути Сантьяго и является просто красивым декором. Говорят, что без ракушки не пускают в альберги. Это не так, но ракушка вам принесет много воспоминаний, тем более стоит она всего 1-2 евро.
3. Компостела . Это документ, который вы получаете после прохождения Пути Сантьяго в самом Сантьяго де Компостела. Получить его можно в офисе за собором, выстаив гигантскую очередь. Компостела - сертификат паломника, нужен прежде всего вам: для воспоминаний, галочки, чувства собственного долга. Обычный бланк выдается бесплатно - или по донейшн. Индивидуальный бланк с километрами пройденного пути стоит каких-то денег (около 3 евро). Чтобы не помять свою Компостелу я купила в офисе тубу за 2 евро.
Сувениры на личное усмотрение. Я покупала открытки - 0,25-1 евро за шт и в Сантьяго приобрела серебряный браслет с ракушкой, стоимостью 12 евро (это самое дешевое, что я нашла).
ИТОГО:
Упустим расходы на авиаперелеты, визовые сборы и стоимость снаряжения ….
Рассчитаем среднюю стоимость проживания на человека из расхода 10 евро в день при маршруте в 30 дней.
На проживание уйдёт ДО 300 евро. У меня ушло около 250евро
Питание зависит от аппетита. Мой аппетит очень мал, питалась я исключительно в альберге или в супермаркетах, изредка завтракая кофе с тортильяс (порция тортильи 1,5-3 евро) - на питание ушло 150 евро в мес.
Я брала с собой не более 500 евро, потратила менее 500 евро. Мой Путь был весьма скромен в бюджете и весьма насыщен воспоминаниями.
Надеюсь, что данная статья поможет вам организовать свой Путь Сантьяго. В случае возникновения вопросов - вы всегда можете связаться со мной лично через социальные сети: ВКонтакте, инстаграм, facebook.
Для тех, кто боится путешествовать самостоятельно или ищет компанию, а также желает не просто пройти Путь Сантьяго, а узнать о нём, как можно больше я предлагаю отправиться вместе со мной в Путешествие вашей мечты - по священной дороге Камино де Сантьяго на Край Земли.
Проводник, как это понимаю я, это не тот, кто возьмёт красный флажок и поведет группу, словно стадо утят. На Камино де Сантьяго в таком человеке нет необходимости, весь Путь указан стрелками и заблудиться там достаточно сложно. Проводник - это тот, кто обратит внимание путешествующих на те вещи, на которые они скорее всего сами не посмотрели бы: физические аспекты (рюкзак, темп, мозоли), культурные (история Пути, история городов и поселений, провинции, легенды, местная кухня, традиции и обычаи и т.д.), духовный аспект (смысл Камино, религия). В случае необходимости проводник всегда сможет оказать медицинскую помощь и психологическую поддержку. Благодаря проводнику всё это поможет идущему Путь Сантьяго получить максимум от путешествия. Именно для этого нужен проводник. Просто сказать «Следуйте желтым стрелкам и ракушкам, встретимся в Сантьяго» - может каждый, и это совершенно не подозревается под гидом-проводником.
Проводник - это тот, кто обратит внимание путешествующих на те вещи, на которые они скорее всего сами не посмотрели бы: физические аспекты (рюкзак, темп, мозоли), культурные (история Пути, история городов и поселений, провинции, легенды, местная кухня, традиции и обычаи и т.д.), духовный аспект (смысл Камино, религия).
Наш Путь Францес стартует 28 апреля 2017 года. Это будет ежегодным событием. Я выбрала весну, потому что в это время Испания особо прекрасна: нет изнуряющей жары, всё вокруг зеленеет и цветет, на Пути Сантьяго можно встретить не так много путников, а следовательно не иметь проблем с проживанием.
Камино-де-Сантьяго, или, по-русски, Путь святого Иакова, - это знаменитая паломническая дорога, которая ведет к предполагаемым останкам апостола. Они находятся в городе Сантьяго-де-Компостела, столице Галисии и значимом для католиков месте. Официальное начало Камино было положено возведением в IX веке церкви на месте, где, согласно легенде, и хранятся мощи Иакова.
Сегодня к городу ведет множество путей. Классической и самой популярной дорогой считается французская, которая начинается в деревне Сен-Жан-Пье-де-Пор в 780 километрах от финальной точки, но есть и другие - по северному побережью Испании, через горы Астурии, из других населенных пунктов Франции и из Португалии.
В начале дороги паломники получают специальную книжечку - креденсиаль, где проставляются печати монастырей, которые встречаются по пути. Предъявив этот документ, паломник за символическую плату получает доступ в специальные гостиницы для паломников - альберге. Популярные маршруты хорошо промаркированы желтыми стрелками и ракушками - если следовать по ним, заблудиться почти невозможно.
24 года, учитель английского языка. Была в пути летом 2016 года
По Камино-де-Сантьяго я отправилась вместе со своим парнем, и мы провели в пути 55 дней. Никакого религиозного подтекста в этом не было - мы оба крещеные безбожники, и ни один из нас не католик. У паломничества был, с одной стороны, спортивный интерес, а с другой - мы просто хотели познакомиться с новыми людьми и посмотреть Испанию. Сразу скажу, что наши ожидания по поводу того, что мы вернемся домой и у нас будет куча друзей по всему миру, не оправдались.
Французскую дорогу мы выбрали, потому что она самая известная и довольно легкая. Мы стартовали в Бордо, так что, перед тем как прийти в популярную точку начала паломнического пути, мы еще две недели шагали по юго-западной Франции. За это время мы встретили только четырех других паломников - трое из них были французскими пенсионерками, которые решили нас «усыновить». Шагали мы поодиночке, ведь у всех разный темп, но по вечерам встречались в одних и тех же альберге и вместе готовили. Наши спутницы постоянно говорили: «Эй, молодежь, мы купили слишком много, помогайте!»
Вообще, паломничать во Франции мне понравилось чуть ли не больше, чем в Испании. Познание себя было нашим главным занятием на этом этапе - а что еще делать, когда ты шагаешь десятки километров по прямой? А потом мы попали в Сен-Жан-Пье-де-Пор, с которого начинается тот самый популярный путь, и о самопознании пришлось забыть. Это был настоящий шок - после двух недель в почти полном одиночестве мы попали в абсолютно туристическое место, где были толпы паломников, на которых обычные прохожие смотрели во все глаза.
Кажется, что идти почти два месяца нереально, но к этому очень быстро привыкаешь
В общем, первые несколько дней мы страдали, но потом паломники как-то рассредоточились, да и мы привыкли к людям, а с кем-то даже почти подружились. Например, мы общались с двумя литовками, одна из которых неплохо говорила по-русски, постоянно напоминала мне о солнцезащитном креме и сетовала на то, что мы до сих пор не помолвлены. Периодически она хватала моего парня за плечо, указывала на свой безымянный палец и говорила: «Никола! Покупай кольцо!»
Рассказывать о других паломниках можно долго: там был и капитан субмарины Йона, и французский ловелас Жером, и безымянный бразилец-храпун, и собака Зельда, и занудный испанский дед, который любил Путина и Франко.
Перед отъездом я немного тренировалась в Москве на беговой дорожке, а также училась передвигаться с палками для скандинавской ходьбы. В день мы проходили в среднем 25 километров. Кажется, что идти почти два месяца нереально, но к этому очень быстро привыкаешь. Мой молодой человек, по-моему, не устал вообще и шел бы дальше, если бы дорогу не преградил океан. Я в целом держалась, но пару раз у меня случались срывы. Один раз я просто села на камень в чистом поле и начала кричать, что больше никуда не пойду и что мне надоели спартанские условия, но это прошло.
До того как отправиться в Камино-де-Сантьяго, я думала, что по вечерам у нас будет куча свободного времени. На самом деле все не так. Во-первых, предположительное время прибытия постоянно сдвигается: там чуть-чуть затянули обед, тут нам встретился красивый пейзаж, где нужно сделать миллион фото, здесь устали ноги и пришлось отдохнуть. По прибытии в альберге нужно принять душ, постирать белье, купить еды, пока не закрылись магазины. Если город относительно большой, еще час-два уходят на осмотр достопримечательностей. Потом ужин, а там уже и спать пора.
Мне кажется, настоящий символ Камино - это не ракушка и не фляга-тыква, а тарелка пасты. За время пути я съела столько макарон, что до сих пор избегаю их
Что касается еды, то мы невзлюбили обожаемые всеми «ужины паломников», которые продавали в местных барах за 10 евро. Они состояли из трех блюд и бутылки вина, но мы не пьем вина, а еда там самая непритязательная - салат на первое, макароны на второе и какой-нибудь йогурт на десерт. Мне кажется, настоящий символ Камино - это не ракушка и не фляга-тыква, а тарелка пасты. За время пути я съела столько макарон, что до сих пор избегаю их. Если в альберге была кухня, мы чаще всего готовили что-нибудь предельно простое - салаты с консервированными морепродуктами, рис, макароны, чечевицу.
Путеводители не нужны - из материалов у нас были только схемы рельефа и список населенных пунктов с названиями альберге, количеством мест в них и ценами. Трекинговые палки на самом деле тоже не нужны, хотя многие люди вычитывают в путеводителях, что палки - это обязательно, и настолько срастаются с ними, что заходят с палками в магазины и церкви, стучат металлическими наконечниками по кафелю или древним плитам.
Были и те, кто проезжал некоторые этапы на автобусе или такси, а кто-то отправлял рюкзаки по почте. Возможно, я зануда, но это уже какое-то ненастоящее паломничество. Мне кажется, во всем этом должен быть элемент преодоления себя, а французская дорога и так во многом предоставляет тепличные условия: почти на каждом шагу там отели, хостелы и сувенирные магазины - в общем, туристический аттракцион. К концу пути появляются люди, которые приезжают, только чтобы пройти последние 100 км и получить сертификат паломника.
Нас неприятно удивил тот факт, что многие люди совсем не умеют себя вести. Таких людей мы скоро начали называть по имени одной американки, которая делила с нами комнату. Она встала около 5.30 утра, зажгла очень яркую фронтальную лампу на телефоне и начала при ее свете краситься. Потом она долго шуршала пакетами и, проверяя, не забыла ли она чего, начала водить лампой по углам, посветив в глаза нам всем. Когда она услышала наши стоны и ворчание, прощебетала: «О, вижу, все уже проснулись! Давайте включим верхний свет?» Такого было много, к сожалению. И поэтому идти французский путь еще раз я не хочу, хоть и считаю паломничество одним из важнейших событий в моей жизни. Правда, теперь мы подумываем о португальской или северной дороге.
© Juergen Richter/LOOK-foto/GettyImages.ru
25 лет, специалист по связям с общественностью. Была в пути осенью 2016 года
Мой интерес к Камино начался с фильма «The Way». Я посмотрела кино и принялась искать информацию - мне, как любителю долгих пеших прогулок, понравилась идея путешествия на своих двоих. Можно сказать, что в пути я была дважды: мысленно и физически. Потом я познакомилась с испанцами, которые укрепили мое желание отправиться в паломничество.
Я стартовала из Леона, который находится за 300 километров от Сантьяго, и первые два дня преодолевала по 30 км вдоль шоссе. Было очень жарко, поэтому путешествие больше напоминало поиски тени и воды. Я просыпалась в 6 утра, завтракала и проходила под звездным небом порядка 8 километров до одной из деревень, чтобы выпить кофе и отметить паспорт пилигрима новой печатью. После кофе начинало светать, и воздух с каждой минутой становился горячее - все убирали куртки в рюкзаки, доставали солнцезащитный крем и шляпы.
На третий день началось восхождение в горы. Таких завораживающих видов я еще никогда не встречала - по сравнению с Испанией норвежские фьорды казались угрюмыми кусками камней. Энтузиазм вселяло все: улыбки прохожих, сорванные с деревьев фиги, случайно встреченная коза. Подъемы стали большим испытанием, и я рада, что преодолела их без жалоб. Иногда, в моменты кризиса и максимального износа, я просто вставляла в уши плеер и забывалась в знакомых мелодиях, представляя, как буду гордиться собой, когда дойду до финиша.
Я страдала, опухала, не могла спать, поэтому в отчаянии поменяла свой билет на самолет и решила не идти дальше
Каждый день, заканчивая маршрут, я первым делом ложилась на пол и закидывала ноги на стену. В такой нирване проходило от 15 до 30 минут, далее я делала растяжку спины, легкий массаж, принимала душ и искала еду. Я планировала ежедневно покупать продукты и готовить ужин, однако первые дни была настолько изнурена, что сил хватало только дойти до бара. Ужины паломников стали для нас не только единственным полноценным приемом пищи, но и доброй традицией. К слову, готовить в альберге было не так уж и легко - в одних отсутствовала посуда, в других - плита или холодильник, где-то просили отдельную плату за пользование кухней, а кроме того, не каждый город имел продуктовый магазин. На завтрак, если позволяли условия, я варила овсянку с сухофруктами, привезенную из России. На протяжении 8–9 часов ежедневного похода я перекусывала упавшими с деревьев грецкими орехами, фигами, гроздьями винограда, айвой и дикими яблоками. Иногда на пути попадались местные жители с блинчиками или печеньем, угощавшие пилигримов за пожертвования. По вечерам я писала заметки о прошедшем дне, ловила интернет и гуляла по новому городку. Около 10 вечера наступал отбой - и начиналась симфония храпа, которую было слышно даже через беруши.
Я шла в начале октября. В основном на пути встречались туристы из Америки и Великобритании, у которых паломничество стало популярным после экранизации книги Пауло Коэльо «Дневник мага». Это были в основном пенсионеры, которые легко преодолевали длинные дистанции, - многие из них пользовались услугами такси для багажа, что позволяло им идти налегке с бутылкой воды и паспортом пилигрима. Это были очень приятные люди, и, несмотря на бездну лет между нами, мне было интересно с ними пообщаться.
В первую же ночь на мой спальный мешок был совершен набег клопов. Забавно, что за два года подготовки к походу я ни разу не встречала предупреждений об этой напасти. Я страдала, опухала, не могла спать, поэтому в отчаянии поменяла свой билет на самолет и решила добраться только до Сантьяго, хотя изначально планировала дошагать до самого океана - испанского мыса Финистерре. Так что я бы советовала всем брать средство от клопов, а также бутылку для воды, док-станцию для телефона и шелковый пластырь, потому что даже самые разношенные ботинки могут истязать ногу в прыжках по горам.
Фитнес-инструктор. Вышла из Леона в феврале 2017 года, еще в пути
Когда мне впервые рассказали о Камино-де-Сантьяго, я сразу же загорелась этой идеей. Я пересмотрела все фильмы, видео на YouTube, перечитала кучу блогов. Я выбрала французскую дорогу, хотя изначально хотела пойти по Камино Примитиво - это путь через горы, а они - моя слабость. По расстоянию это почти то же самое, но в феврале бывает очень мало паломников, поэтому многие альберге закрыты, и мне пришлось это учесть. Сейчас даже на самом популярном отрезке приходится идти до следующей гостиницы расстояние в 15–20 километров.
Почти всю экипировку я собрала по друзьям буквально за неделю, еще купила ботинки. Первое время у меня не было карты, потому что я прочитала в интернете, что все промаркировано, идти легко, куча народу, магазинов, все открыто. В реальности все было как раз наоборот, и много раз я ночевала в альберге одна. Я собиралась идти по 50 километров в сутки - я же тренер. Но после тридцатки в первый день я еле доползла до кровати. На следующий день шлось тяжело, потому что были жуткие мозоли, и при каждом шаге было ощущение, будто стопу режут ножом. Сначала я спешила вслед за другими паломниками, пыталась даже обогнать всех, но потом поняла, что иду по пути Сантьяго не за этим. Когда я начала идти медленнее, жизнь стала проще. Сейчас у меня сложилась компания, с которой я регулярно пересекаюсь, - иногда они ждут меня и специально сбавляют темп, чтобы переночевать вместе.
Здесь я встретила парня, который бродяжничает уже 6 лет безо всяких средств. Он ночует то в монастырях, то в домах у местных, а питается тем, чем угощают. Сейчас он ушел вперед, потому что спешит в Финистерре, в сообщество хиппи. Многие люди проходят Камино по пятьсот раз - один итальянец, например, уже 12 лет паломничает пару раз в год. Здесь же я встретила странного парня из Британии, который идет с одним лишь спальником, ножом и паспортом паломника. После душа он вытирается салфетками, зато идти легко.
В пути обостряются все чувства, а ненастоящие проблемы из обычной жизни вообще перестают волновать, потому что главное - это попить, поесть, поспать, посидеть, подумать
Когда паломники не идут, они сидят, потому что проводить целый день в дороге реально тяжело. Мы часто берем меню пилигрима за 7–10 евро - первое, второе, третье, компот. Порции такие большие, что мы часто покупаем одну на двоих. В течение дня тратишься еще на напитки и фрукты.
В дорогу нужно обязательно взять шлепки, потому что, когда приходишь в альберге, ужасно хочется поскорее снять кроссовки. Время выхода зависит от сезона - летом просто аншлаг, поэтому люди выходят в 3–4 утра, чтобы успеть занять кровать в альберге. Зимой можно выходить в 7 утра, но в пути понадобится фонарик. Обувь должна быть непромокаемая, потому что идти 30 километров с мокрой ногой тяжело. Говорят, палки помогают при спусках и уменьшают нагрузки на колени, но мне они только мешают - зря протаскала. Еще советую взять спальный мешок, потому что одноразовое постельное белье выдают не везде.
До конца мне осталось 50 километров - это примерно два дня. В пути обостряются все чувства, а ненастоящие проблемы из обычной жизни вообще перестают волновать, потому что главное - это попить, поесть, поспать, посидеть, подумать. Уже сейчас я могу сказать, что это просто необыкновенный опыт, который добавил мне гибкости и толерантности. Еще я стала больше ценить простые вещи: крышу над головой, еду, доброжелательность людей вокруг. Камино-де-Сантьяго подарило мне ощущение счастья.
34 года, стюард. Был в пути весной 2015 года
Впервые я решился на паломничество в 2005 году, когда мой испанский приятель рассказал о Камино-де-Сантьяго, и мы отправились в это приключение вместе с его друзьями. Мне всегда нравились пешие прогулки, особенно в лесу, я обожаю быть в контакте с природой и, конечно же, ценю хорошую компанию. Какая-то высокодуховная мотивация тогда отсутствовала - я просто хотел хорошо провести неделю отпуска. Тогда я шел всего 5 дней, но какие это были дни! С тех пор я мечтал снова отправиться в путь, но такая возможность у меня появилась только спустя 10 лет.
Второй раз я отправился исследовать Камино Примитиво - это более короткий и менее популярный путь, который начинается в Овьедо. Тогда я хотел побыть наедине с собой, поэтому выбрал его. Путь от Овьедо до Сантьяго длится 350 километров и проходит сквозь горы между Астурией и Галисией. Мне очень понравилось исследовать местные поселения с их богатой историей и культурой, к тому же природа там просто потрясающая. Пейзаж вокруг был зеленый, потому что этот путь проходит через леса и горы. Иногда дорога была сухой и легкой, а иногда она была вся в жидкой грязи, но главное - всегда вдали от туристических троп.
Встречались и вечные странники, которые проводят годы в пути, - один мужчина, например, шел пешком из самого Иерусалима
Конечно, каких-то паломников я все-таки встречал, и чаще всего они радовались редкой возможности перекинуться парой слов. Так я подружился с одним местным парнем, который оказался хорошим попутчиком. Мы просыпались очень рано и начинали путь еще до восхода солнца, потом делали небольшой привал, чтобы отдохнуть, и еще один, чтобы перекусить. Добравшись до пункта назначения, мы шли за продуктами, а потом готовили вместе. Гостиницы для паломников стоили 5–6 евро, но на более популярных маршрутах они дороже. Попасть в такие ночлежки можно, только предъявив паспорт паломника, который получаешь в начале пути. Альберге похожи на хостелы - двухъярусные кровати, общая кухня, какой-никакой душ. По вечерам в альберге все собирались и общались, хотя спать шли довольно рано. Перед сном мои попутчики писали в дневниках, звонили родным, читали или просто лежали.
Я познакомился с уймой интересных людей, узнал, что некоторые бывшие паломники открыли свои гостиницы и кафе на пути в Сантьяго. Причины, по которым люди отправляются в Камино, разные: кто-то религиозен, у кого-то в жизни случилась беда, кто-то просто ищет себя или хочет отвлечься от суеты жизни. Есть паломники, которые идут со своими питомцами - кошками, собаками, лошадьми, козами. Встречались и вечные странники, которые проводят годы в пути, - один мужчина, например, шел пешком из самого Иерусалима.
Мое паломничество было полным открытий и вызовов, оно дало мне такое необходимое время на размышления о жизни. В конце концов, каждый странник находит в себе новые, неизведанные стороны и ресурсы, которые каждому, я думаю, могут помочь в жизни.
© Ricardolr/GettyImages.ru
28 лет, провизор. Была в пути в сентябре 2016 года
Толчком к паломничеству для меня стали личные переживания. Я знала, что святой Иаков, он же Сантьяго, покровительствует многим верующим, поэтому решилась на Камино, а точнее - на его часть. Я пошла по самой популярной дороге - французской, но у меня было всего пять дней, поэтому я начала свое паломничество из города Саррия в 115 километрах от Сантьяго и совершала переходы по 25–28 км в день. Для многих паломников путь не оканчивается приходом в город, и они идут дальше - до мыса Финистерре у Атлантического океана. Легенда гласит, что именно там прибилась лодка с останками апостола, поэтому именно туда я и хотела прийти в конце.
Некоторые предпочитают импровизировать на ходу, я же посвятила подготовке не один день - заранее выбрала места ночлега, прорисовала маршрут, прочитала отзывы, составила список необходимых вещей. Удобная обувь и рюкзак - это обязательно. В рюкзак нужно положить только самое необходимое - я часто наблюдала, как пилигримы оставляли в альберге свои вещи, чтобы облегчить ношу. Моей самой ненужной покупкой оказался свисток - я купила его на случай, если пристанет кто-нибудь нехороший или если я упаду и сломаю ногу. На самом деле переживать не стоит: французская дорога физически несложная, а на финальном этапе всегда много людей, и в большинстве своем они доброжелательные. Но и на Пути Сантьяго можно встретить мошенников. Известны случаи, когда паломникам предлагали подвезти рюкзак и их вещи исчезали.
В день я тратила в среднем 20–25 евро - на альберге и ужин паломника. Завтрак иногда входит в стоимость ночевки, но чаще всего перекусить удается уже в пути. Я с вечера клала в рюкзак пару фруктов и завтракала во время привала где-нибудь с рассветом.
Это похоже на длинную поездку в плацкарте, когда на четвертый день пути есть ощущение, что вы знакомы с соседями всю жизнь
Сложнее всего шлось на третий день: начали болеть мозоли, суставы, мышцы. Как бы ты ни старался предотвратить появление мозолей, они все равно будут, поэтому нужно заранее позаботиться о пластырях, антисептике и простой иголке, которая избавит от водяных пузырей.
По пути, конечно, встречается много интересных людей, но не все горят желанием разговаривать с попутчиками. Кто-то заводит беседу, угощает чем-нибудь, а кто-то может просто буркнуть: «Буэн камино» («Хорошего пути». - Прим. ред. ). С некоторыми бывшими попутчиками я общаюсь до сих пор, потому что такой путь очень сближает. Это похоже на длинную поездку в плацкарте, когда на четвертый день пути есть ощущение, что вы знакомы с соседями всю жизнь.
Всем будущим паломникам я бы посоветовала взять маску для сна и беруши. В одной комнате обычно спят много людей, так что эти вещи понадобятся, если вы не хотите слушать чужой храп и видеть, как зажигается лампочка прямо над вами. Фонарик тоже пригодится - во-первых, чтобы не мешать тем, кто еще спит, включая верхний свет, а во-вторых, чтобы освещать себе стрелки до восхода.
Камино-де-Сантьяго - это возможность решить какие-то внутренние вопросы, встретить новых друзей, увидеть разные города и деревни, провести время в окружении природы. Это ощущение свободы, когда ты чувствуешь, что принадлежишь только окружающему миру и самому себе, а также возможность понять, как мы зависимы от внешних факторов. В пути все равны: не важно, на каком языке мы говорим, из какой части планеты мы приехали, какое положение мы занимаем в жизни. Есть новый день, новая цель и только путь.
Есть два португальских пути - один идет по побережью, а другой - внутри страны. Идти по берегу очень классно - виды просто захватывающие, но купаться в океане довольно холодно. В середине пути мы поняли, что просто идти и страшно уставать - не такое уж большое удовольствие, поэтому мы стали сокращать дистанции. Иногда мы даже позволяли себе не доходить до альберге и бронировать отель, чтобы поваляться на пляже.
Пару раз мы срезали путь на автобусе и поезде - хитрили, потому что хотели успеть занять место в альберге. Самое прекрасное в этом путешествии было то, что мы посмотрели классные нетуристические места - маяки, термальные источники.
Ноги действительно очень болят, и к тому же я не успела разносить обувь в Москве. Самый эффективный способ справляться с этими страданиями - это пить алкоголь. К счастью, Португалия славится своими напитками. Помню, как после бутылки портвейна на ступеньках монастыря и пения песен о голубой луне мои мозоли магически перестали болеть. Официальным же саундтреком пути стала Тейлор Свифт.
Мир полон загадок, сюрпризов и совпадений. Я считаю, что, когда для чего-то приходит время, то пропустить это будет сложно, если, конечно, ты открыт миру и пытаешься жить осознанно. Я много путешествовала и ни разу в жизни не слышала про Путь святого Иакова. Это сейчас только ленивый еще не ходил до Камино-де-Сантьяго, а когда собиралась я, информации было крайне мало. Что ж, тем интереснее было жить.
Все случилось неожиданно: в самолете, летящем в , я случайно выбрала канал с фильмом «Путь», потом перечитала книгу Паоло Коэльо «Дневник мага», затем мне стали встречаться люди, которые говорили о Пути. И, наконец, пазл сложился, и я решила, что раз вселенная послала мне все эти намеки, то теперь дело за мной.
Я принялась изучать вопрос и потихоньку погружалась в новое настоящее приключение.
Я прошла 800 километров за 27 дней, и мой Путь получился особенным. Я начала его в одном состоянии, обычном, с желанием осознать свои возможности, отключиться от мира и подумать о жизни, а заканчивала в компании новой зародившейся жизни, которая обнаружила себя неожиданно после встреч с аистами, которых видели моя камера, мои глаза и больше никто. К слову сказать, этой новой жизни недавно исполнилось 2 года.
В Пути мистика подстерегает на каждом шагу и неизвестно, какой сюрприз ждет каждого из вас!
Однако, несмотря на открывшиеся мне в дороге новости, я все-таки прошла свой путь до конца.
Я увидела волшебное кадило в , дошла до края Европы (мыса Финистерры), где, по правилам пилигрима, сожгла свою футболку, а дальше добралась до Мушии - удаленного удивительного места, где путь Иакова заканчивался, но новая жизнь только начиналась.
Итак, Камино де Сантьяго или Путь святого Иакова, дорога к Сантьяго-де-Компостела - что это и как его пройти.
Что это такое
Путь Святого Иакова - это паломнический путь, изначально религиозный. Но сегодня совсем необязательно быть воцерквленным или даже верующим, чтобы отправиться по этому маршруту. Можно быть христианином, католиком, буддистом, кришнаитом, индуистом, атеистом - для Пути нет ограничений, и каждому дается возможность пройти его.
Люди идут, чтобы понять себя, чтобы найти себя, чтобы разрешить то, что не получалось разрешить, чтобы простить, чтобы забыть, чтобы познать. Целей столько же, сколько и паломников.
Путь может начинаться во многих точках, но заканчивается в в испанской Галисии.
Пилигримы, а именно это слово мне ближе всего, проходят свой путь по-разному. Кто-то предпочитает компанию, кто-то хочет быть один. Можно идти по 10 километров в день, можно по 50. Можно идти пешком, можно проехать путь на велосипеде. Маршрутов множество, и каждый может выбрать тот, который ему ближе, удобнее, понятнее. Ниже я расскажу о том, какие Пути бывают, а чтобы было проще сориентироваться, приложу карту маршрутов.
И обязательно выучите фразу Buen Camino («доброго пути») - так принято прощаться с товарищами по Камино.
Когда идти
Так как речь идет о Европе, то лучше всего проходить Камино с весны по осень. Летом может быть жарко в некоторых местах, поэтому предпочтительно отправляться в путь в мае-июне или в августе-сентябре. Это лишь общая рекомендация, все зависит от конкретных возможностей конкретного человека.
И, если есть варианты пройти Камино в октябре или июле или не проходить вообще, то, конечно, лучше выбрать октябрь или июль.
Варианты пути
Как правильно выбрать путь? Ответа на этот вопрос не существует. Помните, что вы можете начать путь в любой точке и в любой точке его закончить.
Вот основные варианты:
- «Французский путь» / Camino Frances (оранжевый цвет на карте) - Ронсенваль – Сантьяго (739 километров);
- «Северный путь» / Camino Del Norte или Camino de la Costa (голубой) - Ирун – Сантьяго (830 километров);
- «Португальский путь» / Camino Portugues (зеленый ) - Туи – Сантьяго (116 километров);
- «Серебряный путь» / Via de la plata (болотный ) - – Сантьяго (810 километров);
- «Английский путь» / Camino Ingles (синий ) - Фероль – Сантьяго (112 километров).
Часть путей пересекается или переходит одна в другую. Например, идя по «Северному пути» в какой-то момент становишься перед выбором: продолжать путь по побережью или свернуть на старинную дорогу Camino Primitivo.
Я думаю, не стоит на этом зацикливаться по мере приближения к перекресткам. Путь сам подскажет вам, куда двигаться, и решение будет принято.
Стоит иметь в виду, что расстояния очень условны, так как на протяжении всего маршрута вы тут пройдете по тропинке, тут обойдете препятствие по дороге, тут свернете к какой-нибудь интересной смотровой площадке или пустынному пляжу. Даже в путеводителях на разных языках расстояния расходились. В конце концов, неважно, сколько точно километров вы пройдете, важно, с какими помыслами и с чистым ли сердцем это будет сделано.
Я выбрала «Северный путь» по ряду причин:
- во-первых, мне было удобно начать из ;
- во-вторых, мне нравилась идея идти вдоль моря;
- в-третьих, меня радовало то, что этот путь менее популярен и следовательно более малолюден, чем «Французский».
Тем не менее любой путь хорош, и я за месяц в пути встречала пилигримов, кто ходил и «Португальский Камино», и «Английский», и «Серебряный».
Удобства
Сегодня Камино уже не тот, по которому ходили пилигримы в прошлом веке. Как любой популярный маршрут, он оброс достижениями цивилизации. Например, в затерянных лесах можно встретить объявления на деревьях о доставке багажа. Надо сказать, эта функция удобна, ведь Камино идут и старики, и люди болеющие. Воспользовавшись этой опцией, можно нести на себе минимум вещей, а все необходимое за деньги вам привезет машина прямо в альберге.
К тому же, сегодня Камино - это не 100 % «пешеходинг». В некоторых местах приходится воспользоваться транспортом. В моем случае я прибегала к транспорту дважды:
- лодка. Часто, чтобы попасть из одного города в другой, надо перебраться через реку или залив. Так как мы еще не научились ходить по воде, приходится пользоваться лодкой. Обычно это 10-20 минут. И Камино допускает это.
- в одном из городков «Северного пути» надо было принять решение - переехать реку на поезде (3 минуты) или идти в обход (6 часов). Конечно, все склонялись к первому варианту, и это тоже допустимо.
Другими словами, каждый пилигрим - сам творец своего собственного Камино.
Здоровье
В дороге может случиться все, что угодно, поэтому обязательно иметь с собой небольшую аптечку. Аптеки (farmacias), конечно же, есть в крупных городах, но в маленьких поселках, по которым преимущественно и пролегает путь, с этим могут быть проблемы.
Мой совет - оформить страховку путешествующих с покрытием 30 000 или 50 000 EUR. Конечно, мы часто забываем, что смертны, и думаем, что с нами точно ничего не случится, но доступные 20-30 EUR страхового взноса защитят от несчастных случаев. Если в пути получена легкая травма, то проще решить вопрос самому, а если ситуация серьезная, то тогда все плюсы страховки будут вами оценены.
Будем надеяться, что ничего критичного не случится, но предупрежденный защищен.
Частое явление в пути - мозоли. Каждый, наверное, имеет в своем жизненном опыте способ борьбы с этим неуместным в дороге недугом. Мне же встретились французы, которые за вечер вылечили мою мозоль, продев сквозь нее иголкой нитку и оставив нитку в ноге. Я вначале отнеслась к этому скептически, но, когда на следующее утро я была готова скакать как лань, поверила в чудодейственный и, по их словам, старинный способ помощи пешеходам.
Где жить
Паломники живут в альберге - это аналог хостела, где дают приют страннику. Обычно муниципальные альберге стоят от 3 до 6 EUR, а в некоторых есть коробочка, куда опускаешь свое пожертвование. За эти 3-6 EUR вы получаете кровать, горячий душ, чаще всего кухню с посудой, иногда одеяло и начехольник на подушку и хорошую компанию. Комнаты могут быть на 4 человек в новых альберге, а могут быть на 30.
В высокий сезон стоит выходить заранее, чтобы точно быть уверенным в том, что ночлег обеспечен. Бронировать заранее места нельзя, и это понятно. Получает койку тот, кто пришел первым.
В низкий сезон другая проблема - часть альберге может быть еще закрыта. Поэтому, покидая место сегодняшнего привала, я всегда узнавала у работников, как обстоят дела с альберге дальше. Часто они рекомендовали места, которые точно открыты, и это давало надежду.
Если вы пришли в альберге, а мест не оказалось, или вы устали от компании во время сна, можно останавливаться в частных альберге (от 8 EUR) или даже в отелях (от 25 EUR). Я за месяц пути в отеле остановилась дважды, чтобы немного отдохнуть от коллектива.
На некоторых маршрутах ночлег пилигримам предоставляют пожарные станции, в частности, это распространенная практика на «Португальском пути».
И муниципальные альберге, и частные очень чистые и удобные. К тому же хозяева–волонтеры - чаще всего очень приятные люди - помогают советами, угощают печенькой и делятся информацией о том, куда вам идти дальше, где спать и что смотреть. Особенно мне запомнился альберге в стенах древнего монастыря в Собрадо, где, собственно, аисты и возвестили мне благую весть.
Ворота монастыря захлопывались в 19:00, и ты оставался один на один со своими мыслями и древней историей места.
Еще один альберге, который прочно впечатался в мою память, находится в небольшом поселке Гуемес (Guemes). Руководит процессом колоритный отец Эрнесто в пончо - человек широкой души с большим сердцем. Там все сделано с любовью, и путников всегда ждет удобная кровать и вкусный ужин.
А помимо гостеприимства и уюта, здесь есть стиральные и сушильные машины, которые очень кстати на пути.
Что есть
Еда - это важный момент любого путешествия, а особенно длительного пешеходного. Как я уже отметила, в большинстве альберге есть кухня, поэтому тут можно готовить.
У паломников в ходу паста и салаты с рыбой из банок, овощи и фрукты, которые можно купить в магазине.
В супермаркетах есть отличные стенды, где за 1 EUR предлагается большой выбор нарезки, которая в сочетании с недорогим и хрустящим испанским хлебом - полноценная замена обеду. Я привезла с собой пакетики растворимой каши с фруктами и радостно завтракала ими в любом альберге. При желании можно поесть и в ресторанах, но есть несколько моментов:
- Комплексный обед обычно стоит 7-10 EUR, что может существенно удорожить путешествие, особенно длительное.
- В больших городах с ресторанами проблем нет, а в маленьких поселках чаще всего есть один бар, который открывается вечером, а что такое суп, они не слышали. На моем Пути погода часто была суровой, а супа очень хотелось, но из-за довольно ограниченного ассортимента забегаловок на пути приходилось довольствоваться булками и чаем.
- Из приятного - в Испании распространены закуски тапас (tapas). Если ты покупаешь чай, пиво, булку, то чаще всего на стойке будет стоять блюдо с закусками, и можно прихватить кусочек салями или маринованное яйцо на зубочистке.
- Будьте бдительны в выходные. Я, единожды обжегшись, до конца пути очень трепетно относилась к этому вопросу. Это в России все работает 24 часа, в Испании в выходной день все закрыто, и в некоторых городках среднего масштаба я не могла найти ни одного работающего супермаркета. Поэтому, чувствуя, что выходные на носу, я покупала больше макарон, фруктов, булок, чтобы знать, что от голода я защищена.
Хорошая новость в том, что Путь и индивидуальный, и коллективный. Вы обязательно с кем-то подружитесь, а делиться едой входит в традиции паломников. Кто-то готовит пасту на всех, кто-то поделится фруктом.
Эти милые мелочи позволяют ощутить сопричастность и почувствовать себя частью одной большой семьи с широкой и щедрой душой.
Как не заблудиться
Путь прошли тысячи пилигримов за последние сотни лет, поэтому заблудиться можно только, если так написано в книге вашей судьбы.
А если серьезно, ракушка - главный символ Пути, показывающий направление. Увы, я поздно узнала, что важна не сама ракушка, а то, в какую сторону смотрят ее лепестки. Иногда, стоя на развилке с нарисованной ракушкой, я не могла сообразить, куда же идти, и почему так бездумно волонтеры отметили дорогу.
Лишь в конце путешествия кто-то открыл мне глаза, рассказав, что именно на развилке надо смотреть, куда расходятся створки, и это и есть ключ к пониманию направления пути. Другими словами, если лепестки расходятся вправо, то идти надо влево.
Один раз я все-таки потерялась: дорога шумела где-то рядом, возвращаться не хотелось, и я решила пройти через лес. Лес был недружественный, мокрый и колючий, его шипы рвали мне кожу, дождевик, отчаяние настигало, я бродила среди этих зарослей, прислушиваясь к шуму трассы, и не понимала, где выход.
Однако за время пути у меня выработались свои ментальные антиловушки , облегчающие состояние в самых сложных ситуациях. Я точно знала, что, что бы ни принес мне сегодняшний день, вечером я буду сидеть в альберге и записывать свои впечатления на бумагу. Эта мысль меня поддерживала, я знала, что может быть трудно, больно, страшно, невыносимо, но все пройдет, и вечером я, поцарапанная и промокшая насквозь, буду в тепле и безопасности. И я нашла дорогу, и собственное пророчество сбылось.
Не бойтесь обращаться к людям. Путь - это приключение. Я не переставала поражаться тому, что в моменты, когда вокруг ни домов, ни людей, ни тем более ракушек, в ситуациях, когда я стою в центре бескрайнего поля и думаю, куда же направить уставшие стопы, на горизонте показывался трактор-мираж, мимо проезжала взявшаяся из ниоткуда лошадь с наездником, и помощь всегда приходила.
Бюджет
Бюджет поездки зависит напрямую от ваших расходов и дней в пути. Затраты на мое почти месячное путешествие составили 500 EUR, но я спала в обычных альберге, покупала продукты в супермаркете и обычно готовила сама. Хотя бывали и исключения!
Как не попробовать знаменитого галисийского осьминога или свежевыловленных моллюсков навахас!
Если вы планируете пить вино и ходить ужинать в ресторацию, то смело плюсуйте еще минимуму 15 EUR в день.
Процесс
Среди пилигримов заведено рано вставать, завтракать и отправляться в путь. Но это индивидуально и зависит от той дистанции, которую вы планируете пройти. Я в первые дни вставала в 6:00 и выходила с рассветом, но очень рано приходила в пункт назначения, а во многих из них было не так много вариантов того, чем заняться. Поэтому, войдя в ритм, я просто оценивала планы на сегодня. Если предстояло пройти много, то выходила рано, если дистанция была небольшой (до 20 километров), то можно было не спешить.
Никто не заставляет все время проводить в духовной работе и грустных размышлениях. В Камино можно делать все, что угодно. Например, в больших городах я посещала музеи и смотрела достопримечательности, если они входили в сферу моих интересов.
Можно любоваться природой, слушать музыку, знакомиться с людьми, дегустировать местную кухню и разбираться в собственной жизни.
Сантьяго-де-Компостела
Финал пути - город Сантьяго-де-Компостела. Когда до него оставалось всего 5 километров, меня посетило двойственное чувство. С одной стороны, я здесь, я смогла, я дошла, а с другой, некая грусть, что все закончилось.
Камино в какой-то момент становится приятной рутиной. Все, что ты должен сделать сегодня, это встать и идти и в итоге дойти до места ночлега. По большому счету, не надо решать ни рабочих вопросов, ни жизненно важных, нет ответственности за других, нет дедлайнов и неотложных дел. Просто иди. И к этому привыкаешь и втягиваешься.
Поэтому я не удивилась, когда встретила людей, которые ходят Камино годами и никак не могут остановиться и вернуться в обычную привычную миллионам жизнь с работой, семьей, ответственностью и иногда преобладанием долга над желаниями.
Тем не менее приход в Сантьяго радостный. Чем ближе к городу, тем больше пилигримов встречается ну пути. Разные Камино сходятся в один, здесь же на площади перед собором отдыхают усталые путники, можно встретить и собак, и ослов, и пеших странников, и велосипедистов.
А для тех, кто не желает прекращать путь, а хочет хоть немного продлить чудное мгновенье, существует финальный отрезок пути из Сантьяго в Финистерру - самую западную точку континентальной Испании.
Для паломников, добравшихся до Сантьяго, служат службу в главном соборе, где кульминацией впечатлений является огромное кадило botafumeiro. Оно используется не всегда, а только по большим праздникам или когда его заказывают группы паломников за плату. Узнать это заранее нельзя.
Раньше ботафумейро выносили по пятницам, теперь в соборе перестали это делать.
Мне очень повезло, в тот день, когда я пришла в Сантьяго, 53-килограммовое кадило длиной полтора метра на высоте 20 метров раскачивалось, достигая скорости почти 70 км/ч.
В Сантьяго стоит заглянуть в офис регистрации паломников по адресу: Rúa das Carretas, 33 , и показать свой креденсиаль. После этого вам выдадут сертификат о прохождении пути.
Если вы продолжаете Камино и отправляетесь в Мушию или Финистерру, то там выдают свои сертификаты.
Кто-то заканчивает путь в Сантьяго, а кто-то, как и я, хочет продолжить путь и идет в Финистерру и в Мушию.
Финал пути
Что ж, эти 3 дополнительных дня дают возможность осмыслить то, что произошло за весь Путь, и вдохнуть еще немного невероятного воздуха Камино, который для каждого свой, но всегда приятный и ободряющий.
Последние три дня - это прогулки по невероятно красивым местам: моря, леса, поля. Чтобы соблюсти ритуалы и традиции, нужно увидеть закат на мысе Финистерра и там же сжечь что-то из одежды, как символ окончания пути.
А еще здорово окунуться в холодные морские воды и смыть с себя все то, что накопилось, чтобы продолжить дальше свой путь вне Камино обновленным.
Безопасность
Камино ежегодно проходят тысячи паломников и, конечно, в целом, это безопасно. Однако 100 % гарантии того, что ничего не случится, дать не может даже Господь Бог, поэтому лучше следовать правилам, о которых мне рассказывали встреченные мне на пути люди:
- В альберге всегда носите сумочку с документами и деньгами с собой. Даже если кажется, что все вокруг очень надежные, помните, что люди идут в путь разные и ситуации у всех разные. Поэтому не искушайте судьбу и берите кошелек с собой в туалет.
- Не рекомендуется ставить палатку в уединенных местах. Если вы любите кемпинг, то ставьте ее около альберге, и за пару евро получите право пользоваться душем и туалетом.
- Самым страшным для меня были собаки с огромными челюстями и звонкими голосами, которые угрожающе выглядывали из своих будок, и на всю пустынную окрестность дьявольским раскатом разносились их злобные голоса. По рассказам паломников с опытом, были все-таки случаи атак и укусов. Но меня Бог миловал. Хотя часто приходилось убеждать себя, что собаки не причинят мне вреда. Это не всегда было просто, особенно когда в нескольких сантиметрах от моих шагающих в медитативном ритме ног вдруг высовывалась злобная огромная челюсть, возвращая меня в мир реальный.
- Самая большая опасность духовная - это гордыня. Простые условия ночевки, мокрые ноги, отсутствие необходимой приватности, услышанные истории паломников, которым тяжелее, чем тебе, помогают с этим справиться. В какой-то момент может показаться (и часто кажется), что ты - правильный пилигрим, а остальные проходят Путь не верно. Это заблуждение, которое стоит отслеживать, и к которому просто необходимо отнестись критически, каким бы правдоподобным оно не казалось. Кажется, что люди не так говорят, не так идут, не так срезают путь, не так проводят вечера, не то пьют, не так относятся к Пути, не так духовны, не так мотивированы, не так нацелены на преодоление трудностей. Всё это от лукавого. Камино многогранен и дает возможность каждому пройти его так, как он хочет его пройти. И каждый способ - правильный для конкретного человека. Осуждению, оценке, сравнению здесь не место. В противном случае Камино рискует стать не еще одной монеткой в копилке духовного роста, а наоборот, средством, опускающим пилигрима на пару ступеней вниз.
- Руководствуйтесь здравым смыслом и всегда ориентируйтесь по ситуации. Мой путь часто пролегал через пустынные деревни из 3 домов, и однажды я наткнулась на странного товарища, который заманивал меня в ангар нарисованной им же не земле стрелкой, указывающей на его логово. Я вспомнила, что за мной в нескольких сотнях метров идет еще один паломник, поэтому мне было не страшно. Но бдительность терять не следует ни при каких обстоятельствах.
Прелесть и удовольствие от Камино в том, что твой путь уникален. И то, что подошло одному, не подойдет другому.
Все советы и подсказки основаны исключительно на моем опыте и на историях пилигримов, которые они сами мне поведали в Пути:
Я рада, что прошла этот путь и тому, какой он был, рада тем людям, которых встретила и тем местам, которые увидела с высоты своих двоих. Я поняла, на что способна, осознала свои лимиты выносливости и немного лучше узнала себя.
За 27 дней пройдено около 800 километров, множество городов, сел, деревень. Увидено много разного, интересного, яркого и лиричного. Встречены прекраснейшие люди из разных уголков планеты, улучшен испанский и английский языки, икроножные мышцы накачаны. Появился опыт хождения на большие расстояния при любой погоде, любом настроении и любых печалях и неурядицах.
Я знаю, что не паникую, когда теряюсь, могу себя контролировать, могу переносить страдания и находить в них что-то хорошее.
Я ожидала более тяжелого испытания, а вышло всё вполне терпимо.
Многое зависит от настроя и от нас: что именно мы увидим и почерпнем. Станет ли для нас более сильным впечатлением серый день, мокрые носки и таракан в баре или важнее будет случайно услышанная история интересного человека, опыт взаимопомощи и смирения.
Выбирайте свой путь и смело идите вперед. Buen Camino !
Текст: Ирина Летягина
Однажды в Гималаях я наблюдала за процессией пилигримов. Раз в восемьдесят лет вся деревня от мала до велика берёт скудный скарб, дудки и барабаны и идёт через горные деревни к святому источнику, что разливается горячими струями в тысяче километров от их родной деревни. Разодетые индусы проходят по двадцать-тридцать километров в день, ночуют в лесах и у гостеприимных хозяев домиков, разбросанных в гималайской глуши. Музыканты извещают о приближении процессии ритуальными мелодиями. Женщины и мужчины надевают на ноги бубенчики, чтобы каждый знал, что паломники близко. Тогда я смотрела на этих деревенских пилигримов как на диковинку. «Куда и зачем они идут? Что им дома не сидится?» - думала я. А спустя четыре года сама стала пилигримом. Как так вышло?
Камино де Сантьяго
Когда я жила в Москве, я чувствовала, что мне очень не хватает времени наедине с собой. Всюду меня окружали люди, с которыми нужно было коммуницировать: коллеги, клиенты, друзья, семья. Я иногда чувствовала, что моё сердце было в обиде на меня. Оно голосом ребёнка говорило: «А как же я? Поговори со мной». Я стала медитировать и однажды кардинально поменяла свой режим дня. Около трёх месяцев я вставала с зарёй и ложилась спать в девять вечера. Утро я проводила в одиночестве и делала любимые дела. Это сказалось на моём состоянии благоприятно, но чувствовалось, что этого недостаточно. Я пообещала себе, что проведу время наедине с собой, и жила этим ожиданием год. Жаркой испанской зимой 2016 года я уложила рюкзак, надела кроссовки и пошла одна пешком по Камино де Сантьяго из Севильи, ощущая все ветры Испании своим затылком.
Камино - испанское слово, означающее «путь»; дословно Камино де Сантьяго - «Путь Сантьяго». Сантьяго - католический святой, покровитель паломников. Его мощи находятся в кафедральном соборе в городе Сантьяго-де-Компостеле на севере Испании. Этот город и есть цель всех паломников и заключительная точка маршрута. Можно дойти ещё до «края земли» - Финистерры, но это другая история. Паломнический путь в город Сантьяго не один: если посмотреть на карту Камино, то можно увидеть целую сеть маршрутов. Пилигримы начинают в Испании, Португалии, Франции, Италии, некоторые идут пешком прямо из России. Вообще, в древние времена, веке в XI–XII, люди просто ели свой завтрак, брали в дорогу узелок, пустую тыкву для воды и шли в Сантьяго, ориентируясь по Млечному Пути. Спали где придётся, ели что придётся, мылись в реках. Жители городов и деревень заботились о пилигримах, давая им отдых и еду. И каждый на прощание кричал пилигриму вслед: «Buen camino!» - чтобы начавшие путь обязательно дошли живыми и здоровыми.
Сейчас всё намного проще: маршрут размечен жёлтыми стрелками и ракушками, потеряться почти невозможно. В первом паломническом городе, где пилигрим начинает маршрут, можно получить паспорт пилигрима - по-испански «креденсиаль». Мой паспорт был севильским, с печатью кафедрального собора. Паспорт даёт право спать в приютах на пути, которые называются альберге. Большинство альберге напоминает дешёвые хостелы: большая комната, много кроватей, самообслуживание. Но и цена невысока: 6–10 евро за муниципальные альберге, частные немного дороже; некоторые работают по принципу «сколько оставишь». Последние, как ни странно, были самыми лучшими: с радушным приёмом, камином, общим обедом и трогательной заботой о пилигримах.
Пути пролегают через живописную природу и симпатичные деревни и города. Каждый из путей красив по-своему. Например, путь Норте тянется между океаном и горами. На Французском пути обилие горных перевалов и городков с шедеврами средневекового искусства. На Португальском пути встречаются деревни, как из «Хоббита», с низкими крышами, заросшие мхом, дымящие трубами каминов. Итальянский путь, один из самых длинных, соединяет два паломнических города - Рим и Сантьяго-де-Компостелу. Каждый выбирает путь на свой вкус, многих он зовёт второй и третий раз.
Паломничество - это не марафон, а способ путешествия
Подготовка к походу
При подготовке к походу я опиралась на здравый смысл и подручные материалы. Необходимо иметь хороший рюкзак и хорошую обувь для трека: это убережёт от болезненных переживаний, которых в пути будет и так достаточно. Остальное не так важно, думала я, и оказалась права. Если чего-то не хватает, это можно купить по дороге или попросить у пилигримов. В моём арсенале были джинсы, легинсы и флисовые штаны, две флисовые кофты, пара маек, четыре пары носков, шапка, шарф, непромокаемая ветрозащитная куртка, аптечка, рулон больших пакетов на случай дождя, спальный мешок, гамак, верёвка, скотч, фонарик, термокружка - и всё. Некоторые пилигримы несли с собой пончо на случай дождя, непромокаемые штаны, сменную обувь, зонт, треккинговые палки, тёплые вещи, столовые приборы. Наверняка это делало их путешествие более комфортным, но мне хватало моего багажа. Если температура опускалась ниже нуля, я просто надевала джинсы с легинсами и ветрозащитную куртку. Если шёл дождь, мастерила пончо из пакета и второй пакет надевала на рюкзак. За все тридцать три дня, которые длилось моё паломничество, я использовала только четыре пакета.
Я думаю, что такое путешествие не требует специальной подготовки, и даже хорошая физическая форма не обязательна (хотя, безусловно, у вас не должно быть проблем со здоровьем). Каждый пилигрим идёт в своём темпе. Паломничество - это не марафон, это способ путешествия, когда не проносишься стремительно по земле или над землёй, а измеряешь расстояния шагами. Это не про рекорды и взятые планки, а про спокойствие и наслаждение движением, медленным, но таким естественным. Заранее я не готовилась, но на протяжении всего маршрута утром и вечером делала специальные упражнения для спины и ног, это сильно помогало. Тело привыкает к нагрузкам примерно неделю. У тебя перманентно болят то плечи, то ноги, то поясница, то содранные мозоли, то колени, то икры, то ещё что-нибудь. Иногда у меня болели мышцы, о существовании которых я до начала путешествия не догадывалась. Если выдержать эту неделю, дальше действительно становится легче, тело будет побаливать, но уже не так интенсивно, и это не будет мешать походу.
Обычные источники боли у пилигримов - ноги, особенно ступни, и спина. Если рюкзак хороший, то со спиной ещё можно как-то мириться, но вот мозолей мало кому удаётся избежать. Кто-то использует пластырь, я использовала вату, обезболивающее и скотч. Следует также заботиться о коленях и ахилловом сухожилии. Для укрепления коленей подходят упражнения с неполным приседом, для ахиллова сухожилия нужно вставать на носочки на лестнице так, чтобы пятки были ниже носков в исходном положении. Это минимум упражнений, но его мне было достаточно. Остальное зависит от особенностей организма и перфекционизма пилигрима. Некоторые устанавливали на смартфоны приложения с упражнениями для растяжки после трека - тоже отличный вариант.
Серебряный маршрут
Обычно метаболизм тоже меняется. Если человек не профессиональный спортсмен, то во время трека метаболизм ускоряется, организм тратит больше ресурсов на создание новых клеток, мышцы растут. Для этого организму нужен протеин. Мясоедам проще: обычно они питаются по-прежнему, добавляя в рацион углеводы. Вегетарианцам сложнее. Я брала протеины из орехов, бобов и чечевицы, старалась не есть хлеб и сахар, за исключением фруктов. Если чувствовала, что во мне начинает бушевать пожар, сжигающий всё, что в него попадает, я съедала яйцо - на этом мой протеиновый голод заканчивался. Конечно, каждый организм индивидуален. Если пилигрим хорошо знает своё тело, ему не составит труда приспособиться, если плохо - он узнает его практическим путём.
Маршрут из Севильи, по которому я шла, называется Серебряным. Он один из самых длинных (около тысячи километров), сложных (изобилует горными перевалами) и малолюдных (альберге на пути не так много, как на популярном Французском маршруте, нет службы доставки рюкзаков). Этот путь идёт с юга на север Испании практически по прямой, заворачивая в сторону Атлантического океана на заключительных трёхстах километрах. Как только выходишь из Севильи, попадаешь в деревенскую Испанию с лесом, оливковыми зарослями, мандариновыми садами, океаном зелени, коровами и стадами овец, богом забытыми сёлами, белёными домами с черепицей на крышах, местами заросшей мхом. Городов на пути немного: Мерида, Касерес, Саламанка, Самора, Оренсе и желанный Сантьяго-де-Компостела.
Недалеко от Севильи за городком Кастильбланко путь проходит по национальному парку Сьерра-Норте. Если повезёт, дорогу перебегут косули и весь день будет пахнуть свежестью сосновых. Через несколько дней бодрых шагов попадаешь в город Мериду, в нём есть римский мост, сохранившийся со времён Цезаря. Когда переходишь по нему из старого города в новый, кажется, что пять минут назад здесь прошёл полк легионеров. От римлян здесь ещё сохранился акведук. В этом месте и дальше, примерно до Саламанки, Камино де Сантьяго совпадает с древней римской дорогой. В один жаркий день, когда солнце, хоть и зимнее, палило нещадно, мне навстречу из леса внезапно вышел римский легионер в золотом обмундировании с пикой наперевес. Я думала, что у меня случился тепловой удар. Потом появилась ещё парочка оруженосцев в кожаных сандалиях, они помахали рукой и пошли дальше греметь доспехами. Не знаю, какую Дульсинею они спасали перед этим, но идти им было явно тяжелее, чем мне. В тот же день я ночевала в монастыре. В тридцати пяти километрах от Мериды в деревне Алькуэскар приют организован прямо в кельях. Здесь монахи не только молятся, но и на волонтёрских началах заботятся о людях с психическими заболеваниями. Монахи очень позитивные, постоянно улыбаются и шутят.
Падре Блаз принимает пилигримов как детей родных, заботится о них
Касерес, Саламанка и Самора
Следующим большим городом на пути был Касерес. Он интересен своими средневековыми замками и соборами. Исторический центр города можно посмотреть довольно быстро: кафедральный собор, главная площадь, ворота и дворцы - практически всё находится в центре старого города. Касерес мне показался очень уютным, как сказочный городок с пряничными домиками. В трёх километрах от Касереса есть городишко Касар-де-Касерес, там находится чудесное альберге. Оно располагается в старом особняке, на стене висит плакат с поэмой о дружбе на Камино, и там можно было бесплатно постирать и посушить вещи - после почти двух недель пути это дорогого стоит.
После Касереса обязательно нужно посетить деревню Фуэнтеробле, в которой живет весёлый падре Блаз. Падре принимает пилигримов как детей родных, заботится о них, кормит, поит и благословляет на продолжение пути. Когда я шла в Фуэнтеробле, дорога была вся в ручьях, потом ещё зарядил дождь; я вымокла до нитки, устала и замёрзла. В доме падре я сразу почувствовала, что попала куда нужно. Жена дьякона всплеснула руками, и через две минуты я сидела у камина, обёрнутая в плед, и попивала чай, а моя мокрая одежда крутилась в стиральной машинке. Пастор Блаз взял меня с собой на мессу в соседнюю деревню. По окончании мессы он позвал меня к алтарю и благословил перед всем приходом. Я стояла у алтаря и наблюдала, как сто человек, пришедших на мессу, одновременно осеняют меня крестом. Не могу сказать, что я очень религиозна, но это трогательное благословение помогало в сложные дни пути.
В пятидесяти километрах от дома падре Блаза находится Саламанка, здесь здорово задержаться на пару дней. Этот город кипит энергией молодости, это один из центров студенчества в Испании. Здание университета - самое старое в Испании. Можно за пару евромонеток посидеть на скамьях, на которых просыпали лекции студенты ещё 700 лет назад. А на фасаде здания среди тысяч других скульптур затерялась лягушка: считается, что тот, кто её найдёт, поступит в университет. В Саламанке много средневековых замков и два кафедральных собора, старый и новый. На фасаде нового после реставрации среди гаргулий, демонов и ангелов можно найти фигурку астронавта и фигурку дракона, который держит стаканчик мороженого, - архитектор пошалил. Про церкви и соборы даже говорить не стоит: в какую подворотню ни завернешь, везде найдёшь церковь с табличкой ЮНЕСКО.
После Саламанки путь проходит по равнине. Несколько дней из-за ветра я шла наклонившись, как Пизанская башня. Иногда ветер был таким сильным, что на него как будто можно было лечь, пару раз мне удалось почувствовать себя птицей. В следующем городе - Саморе - в альберге волонтёрят радушные хостпитальеро, которые заботятся о пилигримах. Когда я туда пришла, в моих руках был очищенный апельсин. Хоспитальеро не дали мне его съесть, пока не накормили обедом и не убедились, что я сыта и довольна. В городе очень красиво. Река Дуэро не скована гранитом, она несётся по Саморе, усмиряемая каменным мостом. Собор с византийским куполом, знакомым русским глазам, - визитная карточка города. Спуски и подъёмы мощёных улиц, многочисленные католические церкви, дворец Момос - здесь есть что посмотреть.
Одним солнечным днём на горе я встретила свой день рождения наедине с рюкзаком
Дорога до Сантьяго-де-Компостелы
В Севилью, Саламанку и Самору хорошо отправляться во время Семаны Санты - недели перед католической Пасхой. По городу ходят люди в длинных колпаках синего, белого, фиолетового, красного цветов с прорезями для глаз, босоногие, они несут огромные свечи и кресты. И по всем улицам под звуки оркестра проносят статуи Христа, Девы Марии и апостолов. Испанцы к этому празднику готовятся весь год: учатся аккуратно и плавно носить тяжёлые постаменты со статуями, разучивают мелодии всем оркестром. Те, кто не участвует в действии, выходят на улицы понаблюдать за процессиями, дети в колпаках раздают конфеты и печенье. В эту неделю на улицах чувствуется трогательное единение.
После Саморы и до Оренсе путь становится холмистым и прохладным. Я застала снег в горах, минусовую температуру, разлитые из-за тающего снега лесные реки, которые пришлось переходить вброд без ботинок, снежные бури, горные перевалы, спрятанные среди гор озёра. Одним солнечным днем на горе я встретила свой день рождения наедине с рюкзаком. Это был один из лучших моих дней рождения, который точно останется у меня в памяти.
По дороге из Саморы в Оренсе можно остаться ночевать в деревеньке Табаре, там очень радушная атмосфера в альберге, почти как у пастора Блаза. Хоспитальеро сам прошёл Камино и издал несколько книг с фотографиями. Он сохраняет традиции гостеприимства: кормит пилигримов ужином и завтраком, специально не устанавливает Wi-Fi в альберге, чтобы пилигримы общались между собой, бесплатно предоставляет стиральную машинку.
После Табары есть ещё один большой город - Оренсе, промышленный центр Галисии. Дорога здесь проходит преимущественно по холмам. В Оренсе сохранился большой каменный мост римской постройки, есть музей современного искусства и кафедральный собор. Альберге тут расположено рядом с кладбищем, но спится хорошо. От Оренсе до Сантьяго-де-Компостелы считаные сто километров.
Когда приходишь в Сантьяго, главное - это найти кафедральный собор. Его видно издалека, но, когда подходишь к нему ближе, он словно убегает, оттягивая радость встречи. В кафедральном соборе находятся мощи и заветная статуя апостола Сантьяго. Он изображён как пилигрим, с посохом и сухой тыквой для воды. По традиции каждый паломник, который доходит до кафедрального собора, обнимает статую Сантьяго. Когда я дошла до собора, в нём шла серьёзная месса, но дьякон забыл закрыть алтарь, и то и дело можно было увидеть руки паломников, обнимающих Сантьяго за спиной у монахов. Я про себя смеялась: всюду жизнь.
В кафедральном соборе также находится известное огромное кадило, поговаривают, что оно из серебра. Его используют сейчас по большим праздникам: жгут ладан, а три послушника за большую верёвку качают кадило. Но раньше его применяли ежедневно: пилигримы, измождённые путём, часто ночующие под открытым небом и моющиеся в реках, пахли совсем не ландышами.
Если хочется получить сертификат о завершении паломничества, недалеко от кафедрального собора в офисе для пилигримов в Сантьяго-де-Компостеле нужно показать свой паспорт с печатями, и милая девушка или парень с большой радостью выпишут сертификат на латинском с указанием, сколько километров пройдено, и пожеланиями чудес в жизни. А католикам за прохождение минимум последних ста километров до Сантьяго ещё и индульгенцию выдают. В самом городе много паломников, их можно выследить в толпе по хромоте, согнутой спине, походным одеждам и светлым лицам. Дошли, дошли!
Почему люди идут в паломничество? Сложно ответить однозначно. Кто-то хочет что-то забыть, кто-то - разобраться с собой, кто-то случайно попадает на маршрут, кто-то идёт за компанию, кому-то просто надо освежить взгляд на жизнь. Независимо от ожиданий и целей дорога путешественника наполняется неожиданностями, заботой, странными разговорами, интересными встречами, размышлениями. И каждый получает свой неповторимый опыт, который ему нужен здесь и сейчас.
Чем для меня стал Камино? Когда меня спрашивают, стоило ли это того, я не задумываясь отвечаю: стоило! Это были тридцать три дня, полные заботы мира обо мне и моей заботы о мире. Тридцать три дня шума шагов по земле, выгоревших волос и загоревшего лица. Тридцать три дня разговоров с собой, когда сам себе становишься другом, перестаёшь мучить себя, даёшь себе быть, плакать, радоваться, помнить, шутить, молчать. Тридцать три дня единения с природой. Однажды меня лизнул бычок, переполненный чувством доверия к людям, иногда дорогу перебегали зайцы, и я, как в детстве, смотрела на них с восторгом. Бывало, что целый день пахло сладкими цветами сальвии, или утром паутинки росы покрывали сетью траву и кусты, а в мельчайших каплях воды играло солнце. Иногда на рюкзак садились божьи коровки и, как пассажиры, ехали до следующей остановки. Справа и слева были апельсиновые сады, можно было подбирать спелые плоды с земли. Иосиф Бродский знал, о чём говорил 6 via Flickr, Wikipedia
"Однажды Путь позовет тебя! Он откроется для тебя новой надеждой, новым смыслом, новой жизнью. Откликнуться ли на этот зов - решать тебе. Но заглушить его вряд ли удастся."
Слова эти посвящены Пути Сантьяго
, основная часть которого проходит по северу Испании. Кто читал "Дневник Мага"
Пауло Коэльо - это о нем. Я тоже когда-то прочла и забыла. И уж точно не предполагала, что однажды Путь меня позовет. Как это случилось, я рассказала . В этом посте - практическая информация и мои впечатления. Итак, начнем.
Прилег отдохнуть.
- Удобный рюкзак.
- Спальник.
- Плащ-дождевик.
- Непромокаемые ботинки на случай дождя/грязи.
- Легкую удобную обувь.
- Шлепки (чтобы ходить в альберге).
- Комплекты одежды полегче и потеплее.
- Если готовить самим, то лучше взять кружку, чашку, ложку и нож, потому как на кухнях в общежитиях все это есть не всегда (но кастрюлю найдете точно).
- Много пластыря. Мозоли - один из неотъемлемых атрибутов Пути. Поэтому традиционный совет - идите в уже расхоженной обуви .
- Ну в остальном: аптечка, полотенце, предметы гигиены.
- Важно: наличные деньги (карточки принимают только в более-менее крупных городах).
На этом закончу с советами. И
