Информации в русскоязычном интернете об Охосе мало. Постараюсь восполнить этот недостаток.

1. Охос-дель-Саладо, вид с высоты 5100м.

Общая информация. Описание на Summitpost.org

Охос дель Саладо, 6893 м - потухший вулкан в пустыне Атакама на границе Чили и Аргентины (восходить на него можно с обеих сторон).

Мы поднимались с чилийской стороны.

Подготовка.

Пермит .

Пермит нужен. Получить его нужно онлайн заранее, на сайте организации difrol (AUTORIZACIONES - expediciones de andinismo) , которая занимается приграничными вопросами. Писать письма нет смысла, не отвечают. Нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку, после чего в течении суток приходит ответ. В графе фамилий участников лучше сразу через запятую написать национальность и номер паспорта.

После, дифрол присылает красивый пдф-файл на почту. Его нужно прочитать и понять (письмо на испанском), возможно, это еще не пермит - всего ли достаточно, или необходимы еще какие-то дополнительные сведения. Дифрол - это государственная организация, поэтому могут долго или вообще не отвечать. Если в течении суток - двух не отвечают, надо им звонить, и спрашивать, “где мой пермит”, тогда они нажимают кнопку “отправить письмо “. Пермит делается быстро, но лучше сделать его заранее, за месяц, например.

Наша ситуация. После заполнения формы на сайте, пришло письмо, - напишите номера паспортов и национальность. Написал. После долгого молчания, звоним им (я был уже в Сантьяго):

Добрый день, ждем от вас пермит на почту, а он все не приходит.
-Так я же отправила вам письмо!
-Писем не приходило, отправьте еще раз, пожалуйста.
-Да? Ну ладно, отправляю еще раз.

Через несколько минут пермит был у меня на почте.

Но это еще не все.

В самом пермите написано испанским по белому - рекомендуем (не обязуем) также в городе Копиапо прийти в офис (intendencia) и сообщить о своей экспедиции. Что сделаешь, бюрократия.

Прилетаем в Копиапо, иду в этот офис. Там девочка квадратными глазами смотрит на меня, звонит куда-то, что-то уточняет, и говорит - вам нужна еще одна справка на справку, но сейчас мы ее выдать вам не можем,у нас нет печати, приходите через два часа, мы что-то придумаем. Видимо, никто в этот офис не ходит и этим делом не занимается. Благо, пришел через два часа, и мне прямо с порога выдали еще одну бумажку, что теперь-де, у нас уже совсем официальная экспедиция. Делаю две копии обоих пермитов, и с чистой совестью засовываю их в рюкзак, чтобы никому и нигде их больше не показывать и потом сжечь их в костре.

Единственное место, где этот пермит могут спросить - это чилийская таможня, на трассе в сторону перевала Сан Франциско. Также в теории его могут спрашивать на лагуне Верде периодически приезжающие туда таможенники. Так что лучше все же пермит иметь.

Пермит бесплатный! До 2016 года необходимо было платить 160-200$ с человека отдельной организации, за поддержку чистоты маршрута (или для других каких-то целей, это прописывалось и в пермите), однако сейчас по каким-то неизвестным мне причинам эту плату отменили, и ее никто и нигде не требует.

Аренда автомобиля.

Формат восхождения на Охос предусматривает наличие автомобиля, внедорожника 4х4 (весь маршрут - 600 км Копиапо - Копиапо). C машиной очень удобно - относительно неограниченный вес еды и вещей, почти нигде не надо таскать рюкзаки. Все потому, что вся пешеходная часть проходит радиалками. Единственное место, где надо нести рюкзак - это от приюта Атакама до приюта Техос (с 5200м на 5800м). Однако, если у вас железные… нервы, большой опыт вождения по косым песчаным серпантинам с углом уклона дороги до 30°, и в данный момент на “дороге” нет снега, то вы можете доехать до Техоса и даже до высоты 5900м.

Где арендовать? В Копиапо несколько около десятка контор. Херц, алами, локализа, эконорент и прочие - из крупных мировых компаний. Также есть несколько более мелких местных компаний.

Интересный момент - для аренды все эти большие компании требуют только кредитную карту, никак не дебетовую. Несколько контор мне отказало, когда я говорил, что у меня карта дебетовая. Однако, как выяснилось, понятия эти в нашей стране и в Чили сильно отличаются. Так, моя дебетовая карта Альфа банка, в Чили считается кредитной, а местные дебетовые карты не имеют cvv кода и с их помощью нельзя ничего купить через интернет.

Изначально, я арендовал машину в локализе, предварительно я уточнил про карточку, мои права, и возможность оплатить наличными. На все получил положительный ответ. Хорошо, забронировал Тойоту хайлюкс 15 года, турбодизель, 2,4л (и дописано - “или подобная”). Мне сказали, что в аэропорту я забрать не смогу, приезжайте в офис. Ок, приезжаю в офис - “ ой, а машина в аэропорту, но вы подождите, сейчас мы ее прогоним. И простите, Тойоты нет, только Ниссан нп300, 16го года. И инструментов мы вам никаких не дадим, идите и купите”.

Ладно, говорю, вы погодите, как-то мне это не очень нравится.

Зашли в соседнюю контору, O’Carroll. Владелец конторы - Кристиан, нормальный мужик, честный и деловой. Тойота имеется, стоит дешевле, и еще впридачу кучу плюшек: три (!) запасных колеса, домкрат, лопата, тент для багажника, веревка, инструменты для смены колес, две канистры и полный бак топлива. Кроме того, бак можно возвращать пустым. Наперед скажу, что одной 20 литровой канистры было бы достаточно.Еще хотели взять цепи на колеса, но не нашлось цепей на диаметр наших колес. Время возврата машины свободное - “ты мне позвони, когда будешь в Копиапо в субботу”.

Заполнили договор, уточнил про страховку, что и как работает.

Гарантией является банковская карта, в случае самой плохой аварии, когда машина уже не подлежит ремонту, с карты снимается 700000 песо (примерно 1100$). Остальное, как я понял, покрывает страховая компания. В случае, если виновник ДТП не вы, то берутся все данные виновного водителя, и уже после контора сама все решает, деньги с карты не снимают. В остальных случаях, решается либо лично, без участия страховой компании (ударил машину, поехали в мастерскую, узнали сколько стоит ремонт, дал наличными в руки), либо по прайсу страховой компании снимают с карты (обычно в несколько раз больше).

2. Первый взгляд на Охос.

Нюансы по машине.

Машину брать 4х4 обязательно, дорога местами совсем не очень. В лагере Атакама видели машины только следующие - Тойота хайлюкс разных годов выпуска, Ниссан нп300, фолькс амарок и митсубиши л200 (хотя Кристиан почему-то ругал эту машину).

Машина дизель - это, говорят, для высоты хорошо (там вообще практически все дизеля пикапы).




Антигель для топлива (для низких температур) не использовали, проблем не было.




Шины на высоте не спускали, нигде. Возможно, у прошаренного Кристиана колеса уже немного подспущенны специально, не знаю. Но он сказал, что спускать не нужно. Того же мнения придерживался один мой знакомый, большой любитель бездорожья.




Объем двигателя - 2,4 л. Часто на подъемах, будучи гружеными, мощности не хватало; иногда даже стартануть на первой передаче при небольшом уклоне вверх бывало сложно, приходилось набирать обороты со сцеплением. В оправдание сказать, на пониженных передачах с мощностью у нее было все прекрасно. Лучше, конечно, трех-литровую брать, но такую мало где можно найти.




На трассе спокойно ехала 140-160км/ч.




В этой машине не было блокировки дифференциала, что могло пригодиться.




Машина удобная, за время поездки карданы не отваливались, колеса не менялись, вообще ни одной проблемы не возникало.




Расход топлива был взят с запасом, 15л на сотню. Реальный расход был ниже. На трассе, с обычной скоростью 120-130 км/ч ела 11,5 литров на сотню. Реального бездорожья всего 15 км, а применение пониженной передачи и того меньше - 4-5 км.

Также у Кристиана спросил про покупку бутылей для воды, и после его короткого звонка, в течении 10 минут приехала машина с водой - взяли 7 бутылей по 20 литров (5 потом вернули полными). Стоит 2000 песо бутыль, если возвращать тару. Если тару не возвращать то, еще 8000 песо за каждый бутыль.

Закупившись продуктами в большом супермаркете Lider, и не без труда нагрузив багажник своими рюкзаками вперемешку с колесами, канистрами, бутылями и едой, в 17:45 наконец-то выехали к лагуне Росса.

Итак, началось.

3. Наша команда в изначальном составе.


4. Лагуна Росса

Доехать до лагуны Росса можно двумя способами - по основной трассе на Аргентину (перевал Сан-Франциско), или по грунтовой дороге напрямик. Мы ехали вторым вариантом, так как первым планировали возвращаться, так и посмотреть больше можно.

Недавно дорогу смыл сель (в пустыне, да-да), но к нашему приезду она частично была отремонтирована. Дорога требует некоторой аккуратности вождения, так как она иногда не совсем ровная. Заехав на закате на перевал 4000 м, с которого видна наша лагуна и вдалеке вершины Трес Крусес, и полюбовавшись открывающейся красотой, съехали к озеру.

5. Лагуна Росса

На въезде к приюту - пост Conaf - лесники по-нашему. Нужно зарегистрироваться и ехать дальше, платить не надо.

Дальше интересно - впереди приюты. Мы подъехали к первому, внутри никого, и свободные койки. Немного удивившись с какой красотой все сделано - постельное белье, горячая вода, свет, душ - удивились, неужели все это бесплатно? Однако утром пришел медведь, обнаружили целую кучу Маш на своих постелях, и взяли с нас 100$ с человека. Оказалось, приют (а не отель) - это следующее здание. Там цена 25$ (15000 песо) с человека, или 15$ в палатке с человека. Комната одна на 10 человек (5 двухъярусных кроватей), еще может человек 5-7 поместится на полу. Также рядом находится кухня, в которой есть вода, газ, туалет, всем этим можно пользоваться.

Утро выдалось чудесным - прозрачная гладь озера, отражение гор и фламинго у берега. Суровые, пустынные, но живописные пейзажи.

6. Лагуна Росса и местные фламинго

Высота лагуны Росса 3800м, что достаточно высоко для человека с уровня моря на первый день. Все предыдущим вечером чувствовали одышку, сердцебиение, кто-то головную боль и плохой сон. Сегодня прогулки в окрестностях приюта, высоко не забираемся. Решили пойти на небольшую обзорную горку Pastillito, 4000м.

7. Акклиматизационная прогулка

Несложная прогулка, фото, созерцание и спуск вниз.

8. Вершинка Pastillita

Но не сидеть же в лагере весь день - пошли гулять вокруг озера. Пейзажи открываются живописные - хоть и пустыня, но не бледная, а сочная и контрастная - солончак, зеленые кусты, темное синее небо и, конечно, горы на горизонте.

9. Солончак на лагуне Росса

10. Лагуна Росса

11 .

Обед, ужин, сон.

Сегодня у многих ощущения уже лучше. Тем более высота здесь ощущается легче, чем, допустим, на Кавказе. Выходим на гору 7 братьев (7 hermanos). Склон ровный, пологий и длинный. Утром, как здесь часто бывает, тихо, к обеду раздувает. 3 - 3,5 часа и мы на вершине.

12. Рассвет на лагуне Росса

13. Тропа на вершину 7 братьев

14. Вершина 7 братьев

Затем 2-2,5 часа спуск, сборы и переезд к лагуне Верде.

Дорога - грунтовка, гребенка, но без больших ям. Это первые 30 км. Дальше - выезд на новую идеальную трассу в сторону перевала Сан Франциско, километров 70. Затем еще примерно 20 км грунтовки, по которой, однако, можно спокойно ехать сотню.

15. Дорога к лагуне Верде.

16. Лагуна Верде

На озере есть небольшой приют, человек на 8-10, с теплыми источниками внутри. Приют бесплатный. Мы поставили палатки, а готовили в приюте (приют был занят, хотя можно и на полу в “кухне” лечь). Прогулялись по окрестностям, искупались в еле теплых источниках и дико намерзлись, пока одевались.

17. Лагуна Верде и теплые источники

Есть информация, в основном из англоязычных несвежих отчетов, что на пограничном посту на лагуне, чуть дальше по дороге, нужно зарегистрироваться и оставить паспорта (это якобы гарантирует, что вы не планируете незаконно пересекать границу с Аргентиной). Однако после некоторых расспросов, решили к ним не ехать, так как во-первых, там всем пофиг, а во-вторых, паспорта вообще кому-либо отдавать незаконно.

18. Лагуна Верде.

4 февраля.
Решили съездить к приюту Атакама. Предыдущей ночью шел снег и дорогу неслабо засыпало. Несколько раз застревали (мы были первыми сегодня). Но каждый раз выпутывались. Доехали до высоты 5100 м, где дорога вначале идет вниз, а потом снова вверх. Решили дальше не ехать, чтобы не попасть в ловушку, когда ни назад, ни вперед, тем более что в Атакаме нам особо делать нечего.

19.

20.

21. Свежий снежок в пустыне.

Вернулись к лагуне Верде. Один участник окончательно решил возвращаться в Копиапо, так как чувствовал себя все время плохо и состояние не улучшалось. Отвезли его в Копиапо и вернулись вечером. По прогнозу идеальная погода 5 февраля, 6го и 7го еще более менее (30-50 км/ч ветер на вершине), но с 8го и по 11е ветер на вершине до 100 км/ч. Поэтому посовещавшись, решили попробовать взойти 7го (по плану должны были восходить 8го или 9го).

5 февраля.
Сегодня переезд до приюта Атакама, 5200м. Снег на дороге значительно растаял, ехать было намного легче. За 4 км до Атакамы дорога разветвляется на “closed when snow” (левая) и “very rocky” (правая). Так как в этот день снег растаял еще не окончательно, мы поехали по второму варианту (правая развилка). Дорога действительно очень каменистая и машину солидно качает, едешь, как по Марсу. Однако на первой пониженной передаче проезжается спокойно. Есть несколько участков с песком, но проезжать их не сложно.

23. Приют Атакама, 5200 м.

И вот мы на 5200м. В этот же день после установки палаток, делаем акклиматизационную прогулку на приют Техос, 5830м. Идти 2,5-3 часа по хорошо видимой тропе, которая периодически пересекает дорогу, идущую к приюту. В некоторых местах дорога для автомобиля сложная для прохождения, как минимум, в тех условиях, что были у нас.

24. Тропа к приюту Техос

25. Тропа к приюту Техос

Приют Техос сделан из двух г-образно соединенных транспортных контейнеров, внутри прихожая, две комнаты, кухня, достаточно уютно. В одной комнате - две двухъярусные кровати и две одноярусные (6 мест), кроме того на полу приюта могут уместиться еще 6-10 человек, в зависимости от “плотности залегания”.

26. Приют Техос, 5830 м

Спускаемся к Атакаме, ночуем.

6 февраля .
Погода хорошая, безветренная. Предварительно удостоверившись в том, что в приюте будем ночевать только мы и три американца, оставляем палатки и идем наверх. Доходим без приключений до приюта и располагаемся. В приюте много оставленной еды и газа - еще неделю спокойно здесь можно жить, подъедая местные остатки.

Вода, кстати, течет у приюта, тает с кальгоспор и снега (в наше, снежное время; в зависимости от сезона вода, как я понимаю, течет там не всегда). Набираем днем несколько 5-ти литровых баклажек. Погода - солнечно, небольшой ветер, ужинаем и ложимся спать.

7 февраля .
Подъем в 3:30 утра, завтрак и выход в 4:15. Погода - отличная, ветра пока нет, температура - 8-10 градусов ниже нуля, не холодно. Несмотря на высоту, идется хорошо. Тропа до 6 тысяч - каменисто-сыпушная, не всегда ярко выраженная, и ночью ее легко потерять, если не следить за ней. На нескольких развилках - указатели. на 6000 м надеваем кошки - недавно выпавший снег уже превратился в фирн. Местами снег уже растаял, однако на тропе лежит плотно. По фотографии складывается впечатление, что кошки мы надели специально для “хождения по снежным дорожкам”.

Через некоторое время забрезжил рассвет и солнце стало освещать соседние горы. Очень красиво. Позже солнце окрашивает и наш склон - видно весь путь до кратера - склон 25-30 градусов, который траверсирует тропа.

28. рассвет на восхождении. Высота 6100 м

На высоте 6300 м Надя решает развернуться. Сказывается все-таки недостаточная акклиматизация. Продолжаем вдвоем. Ветер тем временем начинает потихоньку раздувать. На высоте 6550-6650 м тропа начинает забирать вправо, к кратеру. И вот тут хотелось иметь ледоруб - склон 30-35 градусов, жесткий фирн, идти легко, но если оступиться, лететь можно далеко. На высоте 6650 м разворачиваемся и мы,т.к. Игоря тоже догоняет горняшка, несмотря на его достаточно сильный организм и тренированность.

29. Высота 6650 м. Отсюда мы пошли вниз

Спускаемся до Техоса, там и ночуем. Американцы, с которыми мы в этот день поднимались, уже спустились с горы - двое взошли, один развернулся.

8 февраля .
Ни у кого не возникает желания повторить восхождение, по нескольким причинам - во-первых, усталость, во-вторых, совсем плохой прогноз ближайшие три дня, сидеть и ждать просто нет смысла. Спускаемся до Атакамы, собираем вещи и вместе с американцами едем вниз. Доехав до трассы, прощаемся с ними - они сразу в Копиапо,а мы на лагуну Верде за вещами. Мы потом с ними случайно встречаемся в одной и той же гостинице в Копиапо - они заселились туда же.

Собираем вещи, и за три с половиной часа доезжаем до Копиапо. По пути - чилийская граница, она нужна тем, кто едет из Аргентины. Но мы-то “местные”! Все машины (в основном, аргентинские) стоят в очереди на основной дороге, через ангар. Но мы уверенно объезжаем всю очередь справа. Дорога перекрыта цепочкой, которую мы аккуратно снимаем, проезжаем, и вешаем обратно. Махаем рукой пограничникам и едем дальше. Получили такую рекомендацию от бывалых. В обратном направлении работает точно также через ту же цепочку. Главное, всё делать уверенно и ничего никого не спрашивать. Если спросят пермит - показать.

Так как у нас еще осталось три дня, решаем ехать в одно из самых популярных чилийских мест - Сан Педро де Атакама (наряду с Патагонией и островом Пасхи). Но об этом во второй части отчета. Больше фотографий в

Длительное время в справочниках в качестве вулкана - мирового рекордсмена по поднятию к небесам фигурировал аргентинский (по разным данным - от 6723 до 6739 м), расположенный в Андах. Он извергался не раз на человеческой памяти - в 1854, 1868 и 1877 г. Есть, разумеется, немало гор вулканического происхождения куда более высоких, но это вулканы, рассматриваемые как уснувшие или потухшие. Таким считали и чилийский вулкан высотой 6891 метр, расположенный также в Андах, у чилийско-аргентинской границы.

Вулкан Охос-дель-Саладо в Чили

Последнее извержение этого вулкана, как принято считать, было около 1300 лет назад и человеческой памятью не зафиксировано.
Между тем в 1993 г. произвел небольшой выброс пепла. В кратере обнаружены фумаролы - выходы струй вулканических газов и пара. Это позволило пересмотреть «статус» вулкана и «переквалифицировать» его в действующие. В настоящее время его рассматривают как самый высокий действующий вулкан мира. Кстати первая вся 20-ка находится в Андах.

Рекорды Охос-дель-Саладо

Охос-дель-Саладо - обладатель еще нескольких рекордов. Это высшая точка Чили. Это вторая после расположенной 600 километрами южнее, вершина Америки и всего Западного полушария.

Есть еще один рекорд - здесь лежит самое высокое озеро Земли. Влаги здесь, вообще говоря, немного: Охос-дель-Саладо стоит на краю пустыни .

Постоянной снеговой шапки на вершине не образуется. Но в кратере, на высоте 6390 м, находится постоянное озеро диаметром около 100 м. Это — самая высокая вода, лежащая на земной тверди.

Первое восхождение на вулкан-рекордсмен совершено в 1937 г. Сделали это польские альпинисты Яну Щепаньскому и Юстину Войжнису. По дороге к вершине поляки обнаружили несколько жертвенных алтарей, история которых восходит еще к цивилизации инков. Видимо, у древних американцев вулкан почитался как священная гора и служил местом принесения жертв.

В 2007 г. чилийцами был осуществлен подъем на вулкан на специальном автомобиле до высоты 6688 м (внесено в Книгу рекордов Гиннеса). Сделал это Гонсало Браво, чилийский спортсмен-автогонщик. Он использовал Suzuki Samurai.

Охос дель Саладо. Вершина или как оно бывает когда забываешь слово "невозможно". January 8th, 2014

Пока новый год не наступил окончательно, завершаю все начатое в прошлом году. Поэтому героическими усилиями заканчиваю рассказ о восхождении на самый высокий вулкан в мире - Охос дель Саладо.

Акклиматизация шла ни шатко ни валко. То есть никак. Проведя одну ночь в лагере Атакама на 5200 и прогулявшись в штурмовой лагерь Техос на 5850, мы с Марио уехали ночевать на 4600 в хижину Мюррей, чтобы я хоть немного пришла в себя.

Ночь в хижине не прошла даром. Утром я была бодра и весела и снова готова к подвигам.
Поэтому уже с утра пораньше сразу после завтрака я стала терроризировать Марио на тему "пора бы нам уже ехать наверх и готовиться к восхождению".
Шел четвертый день как мы уехали из города. Оставалось максимум два-три дня, после чего мне надо было обязательно приехать в больницу проверить, что стало с рукой.
Поэтому я в нетерпении била копытом.

Марио на тот момент уже окончательно понял, что с сумасшедшими лучше не спорить. И мы опять поехали в лагерь Атакама.

Погода не радовала. Впрочем все было согласно прогнозу. А по прогнозу на этот день ожидался очень сильный ветер. Что характерно, сильный ветер предполагался и через день. А вот между этими двумя днями ожидалось затишье.

Не прошло и часа как мы приехали на Атакаму. На этот раз кроме нас в лагере была большая группа немцев.
Очень позитивные такие люди. Путешествуют по Чили, восходят на вулканы, а Охос - ну, получится хорошо, не получится - ну что ж... Приятный такой настрой. Когда люди путешествуют и получают удовольствия, а не жаждут каких-то там подвигов.

Целый день мы сидели и болтали. Двое подробно расспрашивали меня про Ушбу и Безенгийскую стену, выясняя есть ли там простые маршруты. Пришлось их разочаровать.

Все в очередной раз поохали и поахали выслушав мою историю про аварию и руку. А узнав, что авария была всего шесть дней назад поахали еще больше.
И лишь один, подробно расспросив меня про детали травмы и операции, сказал, что это безумие - идти на вершину. Оказалось, что он хирург. Но поняв, что я упорна в своем безумии, он дал пару полезных советов, что надо делать во время восхождения, чтобы с рукой не случилось глобальных проблем.

Погода между тем испортилась окончательно. Мало того, что дул сильный ветер, так еще и облака натянуло.

Пока я фотографировала окрестности, ко мне подошел один из немцев, взял телефон и запечатлел меня

По плану мы ближе к вечеру должны были переехать на Техос, чтоб рано утром выйти на восхождение.
Однако время шло, а Марио как-то явно никуда не собирался.

Немцы выслушали прогноз погоды от меня и тоже как-то начали активно обсуждать планы, потому как они собирались идти на вершину через день.
На самом деле я не очень-то была уверена в прогнозе. Странный он какой-то был. Но смуту в ряды немцев и их многочисленных гидов внесла.

В отместку они шутили, что если мы собираемся на восхождение, то нам лучше всего захватить с собой кайты, чтоб прямиком до вершины лететь.

В общем, я начала подозревать какой-то подвох и вызвала Марио на переговоры.

Переговоры были недолги. Марио был невозмутим как скала. Что? На вершину? Конечно мы завтра пойдем на вершину. На Техос сегдня? А зачем? Акклиматизации это все равно не поможет. Сядем ночью в машину и доедем до Техоса.

Такой замечательный вариант мне не приходил в голову. Он был несомненно хорош.

Тем временем облака растянуло, а ветер стал стихать.

Мы договорились, что проснемся в два часа ночи, и если ветер будет не шибко сильным, то будем завтракать и двигаться в сторону вершины.

Я забралась в палатку и стала собирать вещи. На этот раз я собиралась тщательно как никогда. Несколько раз выкладывала вещи и складывала опять.

Надо было предусмотреть все возможные варианты.
Наконец, решив что утром я еще раз переберу вещи я попыталась поспать.

В два часа ночи выяснилось, что проснулись не только мы с Марио, но и все немцы с гидами.
Оказывается мой прогноз погоды все таки смешал их планы. К тому же их вдохновила перспектива доехать до Техоса на машине.

Половина немцев поехала на нашей машине. Половина - на второй машине. Ну, поехали - это громко сказано. Мы проехали буквально метров 200 и машина забуксовала.
Немцев Марио выгнал сразу и они пошли пешком. Мы же с ним еще раз пять катались туда-сюда. Доезжали до приюта, после чего он подкачивал колеса. Потом с разгона пытался проскочить трудное место... В итоге и мне пришлось идти пешком.
Но ура-ура, идти пришлось недолго. Вскоре Марио проскочил сложное место и догнал нас.

Позже оказалось, что вторая машина не смогла пройти, и наши немцы спустились вниз.

Пока все эти маневры происходили натикало уже пять часов утра. И мы пошли восходить.

Тропа на Охос - это такой тягун сыпучий. Идти по нему с одной палкой удовольствие конечно то еще. Я вообще без палок не хожу по горам. А тут пришлось ковылять по тропе упираясь только одной палкой.

Мы шли долго-долго. Я ожидала что вот еще немного и мы выйдем на кратер. Уточнила у Марио какая высота.

Еще немного и будет 6000 метров...

Ответ его сильно огорчил меня. И я поняла что чуда не будет и вся эта история надолго.

Марио шел впереди на некотором отдалении запихнув руки в карманы. Время от времени он поджидал меня, что бы запечатлеть мои передвижения. А в целом он явно скучал... Но как говорится, взялся за гуж... Тащи теперь этот гуж на вершину.

Я же потихоньку ползла по зигзагообразной образной достаточно муторной тропе.

Так я шла, шевеля пальцами на больной руке. Вроде как контролируя ситуацию. Хотя какой уж там контроль.
Пятый день в горах и вот уже почти 7000 метров... Без акклиматизации, после операции...

В общем на подходе к кратеру меня накрыло. Все чаще я останавливалась. Безнадежно смотрела вверх... И думала, что будет если я сейчас поверну назад

Когда оказалось, что мы все-таки дошли до кратера состояние мое вряд ли можно было назвать вменяемым...
Не, единственное что мне осталось - это ясность мысли. И вот этими ясными мыслями я понимала, что по-хорошему надо срочно валить вниз. Ноги уже почти не шли. Дышать было практически невозможно.

Я попыталась Марио объяснить, что мне мол хреново... Потому что это уже было не на грани... Это уже давно было за гранью разумного, за гранью возможностей...

Но сложно объяснять что-либо задыхаясь от кашля и путаясь в мыслях. К тому же наш словарный запас в области английского был весьма ограничен и не всегда совпадал.
В общем, он то ли не понял, что я хочу идти вниз, то ли сделал вид... Но мы пошли вперед.

К тому же у меня в голове вертелась мысль: я уже столько прошла, столько перетерпела и будет обидно если все это напрасно.

До вершины оставалось где-то 150 метров по высоте. Полтора - два часа... И как "приятный" сюрприз - выход на вершину по скальной башне.
Метров 15 несложного лазания. И еще метров 20 по гребню...

Меня потом все спрашивали: а как же ты лезла с одной-то рукой?

А как я лезла? Бывает такое состояние, когда уже ничто не может остановить.
Вот сейчас я не знаю, как я лезла на семи тысячах метров с одной рукой, задыхаясь и практически выпадая из реальности... А там, тогда это не казалось чем-то сверхсложным. Вот же она - вершина.

Мы подошли с Марио к скалам. Опять же, как подошли... Там тропа заканчивается и надо карабкаться по каким-то камням, сыпухе... Ага, с одной-то рукой.
Ну, подошли мы к скалам. Марио говорит: лезь, здесь под левую руку хорошие зацепки. И я такая полезла. Я вообще по скалам плохо лазаю. Но полезла ни секунды не сомневаясь, что это так и надо.

Где-то под конец пути удобные ступеньки для левой руки закончились. Марио лез чуть ниже меня, уверяя что если что он меня поймает. И вот настал момент, когда я расперлась в некой кривоватой позе и поняла, что мне очень не хватает правой руки...
Пришлось срочно объяснить Марио, что вот именно сейчас я кажется упаду.
Он быстренько подлез ко мне и помог выбраться наверх.

И вот еще несколько метров по гребню...

Я пыталась осознать, что я все-таки добралась до вершины. Как бы ни было плохо, вопреки всему...

Все это как-то сложно было осмыслить. Поэтому я лежала на вершине вяло фотографируя окрестности

Неутомимый Марио потащил мою практически безжизненную тушку показать, что Охос - действующий вулкан. Если с вершины отойти чуть в сторону можно действительно увидеть дымящиеся фумаролы

Однако же надо было спускаться вниз

Это был самый ужасный спуск. Я шла и думала только о том, чтобы дойти. Дойти своими ногами. А то ведь как-то неудобно получится если героя вниз тащить придется...

И я шла. Иногда как мне казалось, медленней чем шла наверх.

А потом этот безумный бесконечный спуск закончился.

И была машина на Техосе. Буквально минут 20, и вот мы на Атакаме... Еще час я сидела в машине и тупила.
Марио принес мне компот.
Я ела ананасы и ягодки, смотрела на вершину Охоса... Понимала, что за этот марш-бросок на вершину еще придется расплачиваться...
Но тогда это было неважно.
Тогда было просто ощущение счастья. И вряд ли я смогу это описать.

Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado) – самый высокий вулкан в мире. Высота этого гиганта составляет 6893 метра. Он находиться в Южной Америке на границе Аргентины и Чили.

В переводе с испанского название вулкана означает «соленые глаза» или «соленые источники». Вулкан считается потухшим, поэтому особого беспокойства проживающему в этом районе населению не доставляет. Однако в 1993 году был зафиксирован случай выброса водяного пара и серы. Считается, что последнее извержение здесь произошло примерно 1300 лет назад.

Вершина Охос-дель-Саладо всегда покрыта снегом, в то время, как другие близлежащие высокие горы не имеют снежного покрова. До высоты 3 километров простираются тропические леса, а с отметки 5 километров начинаются снега. К западу от Охос-дель-Саладо находиться пустыня Атакама.

В 1937 году альпинисты из Польши впервые поднялись на гору, ими были Ян Щепаньский и Юстин Войжнис. По мнению специалистов подъем на самый высокий вулкан в мире не составляет особого труда. Об этом факте говорит интересное событие, произошедшее 21 апреля 2007 года, когда чилийцы Гонсало Браво и Эдуардо Каналесу на модифицированной машине Судзуки Самурай (Suzuki Samurai) поднялись на высоту 6688 метров. Это событие было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Следует отметить еще один интересный факт о самом высоком вулкане на планете. На высоте 6390 метров находиться самое высокое озеро а мире.

На сегодняшний день самым высоким действующим вулканом является Льюльяйльяко (Llullaillaco), высота которого составляет 6739 метров. Он находиться недалеко от Охос-дель-Саладо.

Это стратовулкан, то есть он состоит из множества слоёв застывшей лавы и вулканического пепла, выброшенного горой во время эффузивных и эксплозивных извержений. Хотя Охос-дель-Саладо и классифицируется как «действующий», он не извергался уже более тысячи лет. Некоторые исследователи называют его потухшим, но время от времени он всё же подаёт признаки активности.

К Охос-дель-Саладо постоянно тянутся альпинисты и любители активного отдыха. Многие устремляются к нему, чтобы покорить эти более 6 890 метров над уровнем моря и пережить захватывающее приключение.

Интересно, что на этой прекрасной горе есть великолепные озёра. Общий пейзаж области феноменален.

Фото: Adventure International

Фото: Maximilliano Martinez E.

Фото: Equator Trekking

Чтобы достичь славной вершины Охос-дель-Саладо, потребуется чуть более недели, но путешествие того стоит. Альпинисты не только одолевают высоту и любуются великолепными пейзажами. Путники здесь встречают множество экзотических птиц и других животных. Розовые фламинго и дружелюбные утки процветают вблизи лагун.

Фото: Equator Trekking

Лагуны Охос-дель-Саладо стоят потраченных усилий, даже если вы не опытный альпинист.

Вулкан фактически получил название благодаря своим лагунам: Охос-дель-Саладо в переводе с испанского языка означает «солёные глаза». Вода в озёрах, напоминающих органы зрения, чистая и прозрачная, с заманчивым зелёным оттенком. Эти водоёмы были созданы огромными солевыми отложениями, которые образовались внутри ледников.

Фото: Equator Trekking

Температура вблизи Охос-дель-Саладо может значительно понижаться, иногда до -25 градусов по Цельсию. Здесь существует вероятность увидеть гусей или встретить безгорбых верблюдов гуанако у освежающего водопоя.

Эти лагуны, пожалуй, самые высокогорные в мире, некоторые из них расположены на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Лагуна-Верде – самое популярное и хорошо сохранившееся озеро в области. Плюс у этого водоёма есть природные термальные источники, подогревающие воду. Здесь путешественникам обеспечено приятное купание, которое добавит впечатлений к горным приключениям.

Фото: Девон Браун