Неаполитанская бухта. Неаполитанский залив: от господства Римской империи до современных курортов

24.03.2024

Яркий, страстный, уникальный — это слова, которые точно характеризуют залив, раскинувшийся у подножия Везувия. Побережье Неаполитанского залива является родиной древних традиций, археологических и художественных ценностей, а также самых красивых островов в мире.

Неаполитанский залив расположен у юго-западного (провинция Неаполь, область Кампанья) и является частью Тирренского моря. Протяжённость залива с запада на восток, от мыса Кампанелла до мыса Мизена составляет 30 км. В годы правления Римской империи на месте залива была суша, но со временем она скрылась под волнами моря.

Залив открывает морской путь на запад Средиземного моря и граничит на севере с городами Неаполь и Поццуоли, на восточном побережье находится знаменитый вулкан Везувий, и на юге — полуостров с одноимённым главным городом Сорренто. Полуостров Сорренто отделяет Неаполитанский залив от залива Салерно.

Воды Неаполитанского залива омывают берега Искья и Прочида. Этот район является важным туристическим направлением для Италии с римскими развалинами Помпеи и Геркуланум.

Прекрасный климат, захватывающее дух море, великолепные города, построенные много веков назад, древние цивилизации, которые прошли через воды залива, оставляя после себя объекты искусства и архитектуры — всё это Неаполитанский залив. Богатый археологическими, художественными и монументальными работами, он известен теплотой своих жителей и их страстью к музыке, танцам и драматическому искусству.

Залив предлагает вниманию туристов ряд уникальных и незабываемых городов: от энергичного и густонаселенного города Неаполь до элегантного Сорренто и руин Помпеи. Соперничая с красотами материка, в морской воде отражаются 3 небольших острова Неаполитанского залива — Прочида, Искья и Капри.

Неаполитанский залив: фото и картины

Красота побережья залива всегда привлекала внимание мастеров кисти из разных стран. Среди тех, кто увековечил на своих полотнах волны близ Неаполя, был и русский художник Иван Айвазовский. Знаменитый художник прожил некоторое время в Италии. Тонкого ценителя всего прекрасного не могли оставить равнодушным живописные местные пейзажи. Самыми известными картинами, изображающими красоту залива, стали «Неаполитанский залив утром», «Неаполитанский залив в лунную ночь» и «Неаполитанский залив ночью» (1895).

В наше время картины пишут в меньшем количестве, в основном преобладают фотографии. Но для того чтобы сделать хорошее фото, которое точно передаст всю красоту природы, нужен талант.

Населённые пункты у побережья залива

Издавна люди стремились строить города возле водоёмов, чтобы обеспечить жизнедеятельность водой. Ну а побережье Неаполитанского залива всегда пользовалось повышенным вниманием из-за богатой морской флоры. Поэтому на протяжении многих веков оно было густо застроено городами и сёлами.

Самым крупным городом залива является Неаполь, в честь которого его назвали. В переводе с латинского его название означает «Новый город». Он является центром области Кампанья и расположен на западном побережье Аппенинского полуострова, в 190 км к юго-востоку от Рима. Этот город является главным портом, центром торговли и национальной культуры на юге Италии.

Помимо Неаполя вдоль бухты Неаполитанского залива расположились города Поццуоли, Торре-Аннунциата, Кастелламаре-ди-Стабия, Торре-дель-Греко и Сорренто.

Торре-Аннунциата — юго-восточный пригород Неаполя, находится у южного подножия Везувия. Название города происходит от названия построенных в 1319 году часовни и больниц, посвящённых Деве Благовещения. Он дважды разрушался извержениями вулкана в 79 и 1631 годах. В 1997 году город стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В наши дни Торре-Аннунциата известен как курорт и термальный спа с небольшим портом.

Исторические достопримечательности

Популярным туристическим направлением является посещение руин древних городов, которые когда-то процветали на побережье Неаполитанского залива. Самый известный разрушенный город этой местности — Помпеи, который был засыпан вулканическим пеплом после мощнейшего извержения Везувия в 79 году нашей эры. В настоящее время Помпеи являются музеем под открытым небом и признаны достоянием Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время того памятного извержения Везувия были погребены и другие населённые пункты, располагавшиеся у берегов Неаполитанского залива. За 2 суток начиная с 24 августа 79 года под многометровую толщу пепла ушли такие города, как Геркуланум, Стабии, а также небольшие селения и виллы. После произведённых археологических раскопок мир снова увидел древние города, которые полностью сохранились в том же виде, какими они были до начала природной катастрофы.

Впечатления туристов от Неаполитанского залива

Благодаря тому, что в этой части Италии 280 дней в году светит яркое солнце, регион пользуется большой популярностью среди туристов. Местные курорты отлично подходят для активного отдыха, например, для занятий дайвингом. Чистые воды Неаполитанского залива остаются такими даже в шторм, причина — в отсутствии песчаной мути.

Большинство туристов едут сюда для того, чтобы увидеть руины Помпеи, подойти поближе к жерлу Везувия, осмотреть достопримечательности Неаполя, искупаться в местных термальных источниках. Ощутить всю красоту Неаполитанского залива помогут морские прогулки на катере и поездка к прекрасным островам Искья и Капри.

Чтобы добраться до Неаполитанского залива, достаточно отправиться в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга. Отсюда регулярно вылетают рейсы в Неаполь, из которого на автомобиле можно доехать до любого населённого пункта побережья.

Неаполитанский залив, благословенная изобильная территория с мягким климатом и эффектным ландшафтом, был излюбленным местом отдыха древнеримской знати, и в наши дни здесь можно увидеть замечательные памятники Античности. Впрочем, трудно определить, где заканчивается и начинаются сельские окрестности, – так разрослись индустриальные и жилые районы на окраинах. Покой и тишину вы найдёте только в Сорренто либо на островах залива. Если у вас мало времени, посетите лишь остров Капри. Рекомендуется осмотреть несравненные достопримечательности Помпей и Геркуланума – античных городов под сенью Везувия.

Городок Эрколано представляет собой современную часть древнего Геркуланума, который был разрушен при извержении Везувия 2 августа 79 года нашей эры. Тут стоит сделать остановку по двум причинам: чтобы осмотреть раскопки, и чтобы подняться на вершину Везувия, куда ходят автобусы от вокзала. Если вы намереваетесь сделать и то, и другое в один день, то вначале отправляйтесь к Везувию, и сделайте это пораньше – в обеденное время автобусы не ходят. Геркуланум (ежедневно 8.30-17.00; 10 евро, 18 евро включая Помпеи), расположенный у моря, в конце главной улицы Эрколано, в древнеримскую эпоху был гораздо меньше, чем Помпеи.

В архитектурном отношении Геркуланум впечатляет меньше, чем Помпеи, но зато постройки здесь сохранились лучше, и их можно осмотреть за один раз. Это не был торговый город, поэтому тут нет центрального форума или открытой главной площади. Геркуланум представляет собой сеть прямых улиц, вдоль которых выстроились виллы и лавки. В доме с мозаичным атриумом сохранился украшенный мозаикой внутренний двор, ставший волнистым под воздействием туфа. Позади него располагается Олений дом с коридорами, украшенными пышными натюрмортами, и непристойной статуей пьяного Геркулеса.

В Геркулануме можно увидеть и обширные термы: «фригидариум» с фресками, изображающими рыб, и «кальдариум» с глубокой ванной и апсидой в форме раковины морского гребешка, снабжённой умывальником и водопроводными трубами. Напротив, находится дом Нептуна и Амфитриты с прекрасно сохранившейся настенной мозаикой, изображающей бога и богиню, и фресками-натюрмортами. Под домом помещается винная лавка с амфорами на деревянных полках. Поблизости, в Каса дель Бель Кортиле, несколько скелетов застыли в позах, в которых их застал катаклизм 79 года нашей эры.

На противоположной стороне улицы находится дом с деревянной перегородкой, где можно увидеть оставшееся в неприкосновенности супружеское ложе, а в соседнем доме – прекрасно сохранившийся свёрнутый канат. Остальные находки перевезены в неаполитанский Археологический музей. Везувий доминирует над жизнью в Неаполитанском заливе. Это единственный вулкан в континентальной Европе, до сих пор сохраняющий свою активность. На протяжении веков происходили сотни извержений, но лишь два из них, кроме извержения 79 года, имели серьёзные последствия: в декабре 1631 года, когда погибло около 3 тысяч человек, и в марте 1944 года (хотя никто и не погиб, окрестности были опустошены).

Местные жители опасаются нового пробуждения вулкана, и не без оснований: учёные полагают, что извержения происходят примерно раз в тридцать лет (а последнее было в 1944 году). Автобусы Transporti Vesuviani ходят от вокзала Эрколано до автостоянки и сувенирных лавок у кратера. Не поддавайтесь на уговоры привокзальных таксистов. Поход от автостоянки до кратера по гравийным дорожкам займёт примерно полчаса. Кратер на вершине Везувия – это глубокая, широкая, зазубренная «пепельница» красной скальной породы, откуда извергается дым. Можно пройтись вокруг, но будьте осторожны – ограда старая и шаткая.

Другой древнеримский город, погибший при извержении Везувия, – это Помпеи (ежедневно 8.30-17.00/19.30), один из крупнейших торговых городов Кампаньи в античную эпоху, население которого превышало 20 тысяч человек. Так как Помпеи, засыпанные вулканическим пеплом и пемзой толщиной в несколько метров, погибли внезапно, сохранилась вся обстановка домов, лавок, кабачков, общественных зданий, поэтому Помпеи – важнейший источник сведений о быте, культуре и искусстве Римской империи I века нашей эры. Гипсы, сделанные по форме погребённых под лавой тел, отражают весь ужас произошедшего. Лучшие образцы помпейской мозаики и стенных фресок были отправлены в неаполитанский Археологический музей.

Помпеи занимают обширную площадь, и, чтобы осмотреть город должным образом, потребуется как минимум полдня. Войти можно со стороны виллы Мистерий. Сначала вы увидите форум – открытое пространство в окружении руин, которые прежде были государственными учреждениями. К северу отсюда находится дом поэта-трагика, названный так из-за сохранившейся внутри мозаики на театральные сюжеты. Ещё больший интерес представляет напольная мозаика Cave Canem (Осторожно, собака!) у входа в дом. Обитатели соседнего дома Фавна, должно быть, были дружелюбнее и приветствовали посетителей надписью Ave (Добро пожаловать), приглашая заглянуть в атриум со статуей танцующего бронзового фавна, которая и дала название дому.

На соседней улице расположен дом Веттиев (закрыт на реставрацию) – восхитительная вилла с красивым центральным перистилем. В первом помещении справа от перистиля находятся замечательные фрески (на одной из них маленький Геркулес борется со змеями), а далее через кухню ведёт проход в маленькую комнату с эротическими фресками и статуей бога плодородия и физической любви Приапа. На другой стороне города расположен прекрасно сохранившийся большой театр, до сих пор использующийся для постановок, как и малый театр слева. Отсюда можно подняться к амфитеатру – одному из самых древних в стране (80 год до нашей эры). По соседству находится палестра (на реставрации) – широкая площадка для спортивных игр и забав.

Напоследок зайдите в виллу Мистерий неподалёку от Porta Ercolano. Название ей дали превосходно сохранившиеся фрески в одном из залов. На них изображены обряды инициации девушки в ходе Дионисийских мистерий – культа, который пришёл в из и периодически запрещался из-за сопутствовавших ему крайностей и эксцессов. Из Неаполя в Помпеи можно попасть по железной дороге Circumvesuviana. Выйти нужно на станции Pompeii – Villa-dei-Misteri (в направлении Сорренто, время поездки около 30 минут) у западного входа или на станции Pompeii – Santuario (в направлении Сарно) у восточного входа.

Можно воспользоваться магистральной железнодорожной линией, которая идёт в направлении Салерно. В таком случае следует выйти на станции Pompeii FS, на южной стороне современного городка. Имеет смысл приехать на в Помпеи из Неаполя, но и в самом городке найдётся, где переночевать. В 200 метрах от станции Роmpeii – Santuariо, на Via Duca d’Aosta 4, расположен хостел HI Casa del Pellegrino, а близ станции Pompeii – Villa-dei-Misteri находится большой и хорошо оборудованный кемпинг Zeus.

Итальянский город Сорренто

На южном берегу Неаполитанского залива среди скал возвышается Сорренто – курорт, чьё местоположение и мягкий климат привлекают иностранцев уже на протяжении двухсот лет. Здесь нетрудно отыскать дешёвые рестораны и жильё. Кроме того, это лучшая отправная точка для путешествий по . В центре Сорренто, в 5 минутах ходьбы от вокзала по оживлённой улице Corso Italia, находится Piazza Tasso. В Сорренто не слишком хорошие пляжи: приходится довольствоваться скалами и крошечной, заполненной людьми полосой песка у порта Марина-Гранде, в 15 минутах ходьбы от Piazza Tasso.

Если вас это не устраивает, отправляйтесь на дальние пляжи, например Реджина-Джованна у рыбачьего посёлка Пунта-дель-Капо (автобус от Piazza Tasso). Это уникальное место для купания возле руин древнеримской виллы Поллио Феликс. Турбюро расположено в большом жёлтом здании Circolo dei Foresteri на Via de Maio 35 у площади Piazza Sant Antonino (понедельник-суббота 8.30-18.30). Хостел Le Sirene находится у вокзала, на Via degli Aranci 158 (нет комендантского часа). Также рекомендуется отель City, Corso Italia 221 и пансион с домашней обстановкой и отличной кухней Mami Camilla на Via Cocomella 4. Есть ещё несколько вариантов на Via del Capo: Desiree в доме № 31 с видом на море и частным пляжем и Elios по соседству.

Ближайший кемпинг Nube d’Argento расположен на Via del Capo 12 (ноябрь-март закрыто), в 10 минутах ходьбы от Piazza Tasso в направлении Марина-Гранде. Поесть можно в ресторане Sant Antonino у площади Piazza Antonino. Кроме того, замечательно готовят и в Mami Camilla. Ночная жизнь протекает в оживлённом диско-баре Matilda на площади Piazza Sant Antonino. Рекомендуется также изысканное заведение с живой музыкой Artis Domus на Via S. Nicola 56. Местные вина и отличную граппу предлагают в винном баре Le Bollicine на Via Accademia. В Сорренто много пабов, например English Inn на Corso Italia 55.

Остров Капри всегда считался жемчужиной Неаполитанского залива. В древнеримскую эпоху здесь устраивал свои легендарные оргии император Тиберий, а император Август называл Капри «городом сладкого безделья». В наши дни остров постоянно испытывает наплыв туристов, здесь любят отдыхать многие художники и писатели. Регулярные паромы ходят на Капри из Неаполя (от Mollo Beverello на Piazza Municipio), а суда на подводных крыльях – из Сорренто и от пристани Mergellina в паре миль к северу отсюда. Цена проезда варьируется от 5,80 до 13 евро в один конец. Водный транспорт стоит в порту Марина-Гранде, у набережной, служащей продолжением города Капри, который возвышается на горе и связан с портом фуникулёром.

Капри – очень симпатичный городок с извилистыми улочками, которые сходятся к главной площади Piazza Umberto. На дальней стороне города находится картезианский монастырь Сан-Джакомо (вторник-суббота 9.00-14.00, воскресенье 9.00-13.00; бесплатно), а из расположенных поблизости садов Августа открывается великолепный вид на побережье и скалы. Отсюда можно дойти до залива Марина-Пиккола – нескольких домов и ресторанчиков среди галечных пляжей. В пик сезона тут очень многолюдно. К востоку от города Капри находятся развалины виллы Юпитера, принадлежавшей императору Тиберию (ежедневно 9.00 – час до заката).

Другой крупный населённый пункт на острове – город Анакапри, главная площадь которого пестрит сувенирными лавками, бутиками и туристическими ресторанчиками. Подвесная канатная дорога доставит вас на гору Соларо (596 метров) – высшую точку острова. Обязательно посетите главную достопримечательность Капри – Голубой грот (45 минут ходьбы вниз по Via Lo Pozzo или автобусом от главной площади). За плату в 10 евро плюс чаевые лодочники 5 минут возят туристов по гроту, а вечером, когда толпа схлынет, можно доплыть до пещеры бесплатно. Ещё одна достопримечательность – вилла Сан- Микеле (ежедневно 9.30-15.30/18.00), принадлежавшая шведскому писателю Акселю Мунте.

Главное турбюро расположено на Piazza Umberto в городе Капри (понедельник-суббота 9.00-20.30, воскресенье 9.00-13.00 и 15.30-18.45), филиал имеется на Via G. Orlandi в Анакапри (те же часы работы). Рекомендуется отель Bussola di Hermes, Via Traversa La Vigna 14 в Анакапри. Villa Eva, Via La Fabbrica 8 – это несколько фантастических вилл с бассейном и разросшимся садом (позвоните, и вас подвезут до отеля). Лучший вариант в центре Капри – отель Stella Maris на Via Roma 27, напротив автостанции. Питание на Капри очень дорогое, но, если вы не боитесь разориться, отправляйтесь в Buca di Вассо, Via Longano 35 в городе Капри (обед из двух блюд стоит здесь порядка 30 евро).

Вконтакте

Прогноз показывал, что в первый день нас ожидает полный штиль, поэтому я решил выйти пораньше и сделать самый длинный переход, от Прочиды до Понзы. Однако уже на траверзе Вентотене ветер резко усилился, море начало подниматься и через час уже было покрыто пеной. Поскольку в такой ситуации доверять прогнозу на ближайшие часы было рискованно, то я решил развернуться и вместо ночной стоянки в одной из бухт Понзы встать в марине Вентотене. Хотел пришвартоваться в старом римском порту, но он очень маленький, и все места были уже заняты, поэтому развернулся и зашел в "новый" порт. Экипаж, с первым выходом в море!

Марина Вентотене. Наша яхта у входа в марину, вторая от красного маяка

// free-chivalry.livejournal.com

Яхты в Порто Романо Векьо

// free-chivalry.livejournal.com

Новые рыбаки в старом портуПришвартовались, оформили документы и пошли на пляж, который находился на другой стороне марины. Гора закрывала от ветра, но не от солнца. В такую жару двигаться особенно не хотелось, только плавать в спокойной воде бухты. После пляжа разделились, мы с Яном пошли осматривать остров, а остальная часть команды вернулась на яхту. Добрались до самой высокой точки острова - Монте Дель Арко, постоянно останавливаясь, фотографируя улочки и окрестности острова.

// free-chivalry.livejournal.com

Вид на остров Св.Стефана

// free-chivalry.livejournal.com

Северо-западное побережье ВентотенеНа следующее утро неторопливо встали, и после чашечки кофе разбрелись кто-куда. Кто искупаться в море, кто еще побродить немного. Я нашел интернет кафе, проверил прогноз, мы потихоньку собрались на яхте и двинулись в путь - на Понзу.За ночь ветер сменил направление и теперь дул нам прямо в лицо. Пришлось идти на моторе, лавирую на встречной полутора метровой волне. Только у самой Понзы ветер немного сменил направление, и мы примерно час шли под парусом.На Понзе мы не заходили в марину, а бросили якорь в бухте Св.Марии возле причудливых скал, поднимающихся из моря у самого входа в бухту. Попытались завести мотор, но по старой недоброй традиции мотор заводился и глох. К тому же ухитрились потерять одно весло, поэтому о высадке на берег пришлось забыть. Купались, народ играл в карты, а я отправился на камбуз, приготовить нехитрый ужин. Кстати, по-итальянски корабельная кухня тоже "камбуз".

// free-chivalry.livejournal.com

Ночь, как и обещал прогноз, выдалась ветренная. Порывы ветра временами достигали 30-35 узлов. Периодически открывал глаза, проверяя по топовым огням соседних яхт, держит ли наш якорь. Где-то в час ночи подходит Ян и говорит, что кто-то хочет подняться на борт нашей яхты. Подымаюсь в кокпит, а к нам поднимается паренек в фирменной сансейловской майке и спрашивает: "Ребята, вы нашу яхту не видели?". От такого вопроса в час ночи посреди моря мои веки сами полезли на лоб. Я обратил на нее внимание еще когда она заходила на стоянку: у нее было два штурвала, что не очень характерно для 39 футовых сансейлов. И когда спускался в салон, в том числе и по ней проверял, что мы стоим параллельно другим лодкам. Но действительно, нет его яхты. Нам этот случай дал пищу для долгих спекуляций на тему, могут ли угнать яхту или не могут. Забегая вперед, скажу, что нашли его яхту. Пока парень выгуливал своих пассажиров по острову ветер сорвал яхту с якоря и унес в море. Хороший, хотя и очень очевидный урок - при прогнозе на сильный ветер не оставляй яхту без присмотра, не ставь ее на большой глубине и используй запасной якорь.Наутро встали пораньше, так как нам предстоял довольно длинный переход до Искии. Поначалу дул неплохой попутный ветер, но через пару часов он начал стихать, волна уменьшилась, и вскоре море стало гладким, как паркет. Нечего делать пришлось завести мотор и убрать паруса. Под шум мотора часам к двум дня зашли в порт и пришвартовались у местного яхт-клуба. Таня, Саша и Игорь по моей рекомендации отправились расслабляться в минеральных источниках, которыми славится Иския, мне надо было завершить формальности в марине, а Ян решил посмотреть городок и Арагонский замок

// free-chivalry.livejournal.com

Вечер провели в очень симпатичном ресторанчике Апельсин(мы его посещаем каждый раз, когда приходим на Искию). Дело не в его кухне, а в очень приятной атмосфере и живой музыке - две хороших тенора исполняют под гитару оперные арии и классические итальянские шлягеры. Правда, один раз, услышав, что мы говорим по-русски, исполнили Хаву Наргилу:-)Из-за потери весла пришлось внести изменения в маршрут. Больше стоянок в маринах не планировалось, а не берег выходить хотелось. Поэтому надо было искать, где купить весло. В самой Иские цены были заоблачные, и местные порекомендовли пойти в Форио - городок на северной оконечности острова. Зашел в порт, высадил на берег Игоря, а сам вышел, чтобы не крутиться в акватории порта перед носов входящих и выходящих паромов. Минут через двадцать вернулся, чтобы забрать Игоря с веслом, и мы отправились на Капри.До Марина Пикола ходу часа два с половиной. Собственно, это никакая не марина, а единсвенное на острове мест, где можно стать на якорь. Как и всякое единственное место, бухта была забита яхтами всех видов и размеров. От маленькой, вроде нашей, до вот такого вертолетоносца:

// free-chivalry.livejournal.com

Бросили якорь, спустили на воду нашу лодочку и отправились на берег. По аллее, построенной Круппом в начале 20-го века поднялись в город, любуясь открывающимися видами

// free-chivalry.livejournal.com

Когда возвращались, начинало смеркаться, и над Фаральони поднималась полная луна.

// free-chivalry.livejournal.com

Вернулись мы вовремя: хотя дно было песчанное, но якорь держал плохо, и расстояние до соседней яхты угрожающе уменьшалось. Подняли якорь и пошли искать более безопасное место, что в темноте не так просто, так как темнота визуально сокращает расстояние, и мне все время казалось, что мы становимся слишком близко к берегу или другим яхтам. Наконец, якорь брошен и можно достать из холодильника прохладное итальянское вино.Что может быть прекраснее теплого неторопливого итальянского утра у берегов Капри! Чашечка ароматного кофе, кто-то вплавь, кто-то на лодке отправляется на берег. А по бухте от яхты к яхте ходит какой-то кораблик странной конструкции. Сначала я подумал, что это рыбаки продают свежую рыбу, но оказалось, что они собирают с яхт мусор и заодно очищают поверхность от всякого плавающего мусора. Потихоньку тронулись в путь. Это был предпоследний день нашего плавания и надо было поворачивать в сторону наше базы. Ночной ветер стих, мы на моторе огибали Капри с запада, ложась на курс на бухту Сан Ангело, а за кормой не вершину острова село облако, похожее на шляпу.

// free-chivalry.livejournal.com

А Ян угощал нас вот такими вкусностями

// free-chivalry.livejournal.com

Где-то в час дня бросили якорь на Иские, в бухте Сан Ангело. Неторопливое купание, затем на лодке на веслах отправились на горячие источники. Остров явно стоит на печке. В некоторых местах на песке сделаны заграждения, так как температура достигает ста градусов. По сравнению с предыдущим ресортом, Афродита в Сан Ангело впечатления не произвела. Все выглядело заброшенным, часть фонтанов не работала. Посидев до закрытия, вернулись на лодку и погребли к яхте.На утро нас ждало небольшое приключение. По-видимому, датчик уровня топлива врал, до этого он показывал, что у нас достаточно солярки, чтобы вернуться на Прочиду, но вдруг упал до нуля. Взяли джеррикан, сели с Сашей влодку и поплыли к соседям. Оказалось, что у всех соседей пустые джерриканы, делать нечего, пришлось высаживаться на берег, брать такси и ехать до ближайшей заправки.Залив солярку, тронулись в обратный путь. Сначала попытались встать к северу от Арагонского замка, но выходить на берег было неудобно. Та же ситуация была и в бухте с ужной стороны, и мы отправились в бухту Делла ПаломбараНаслаждаясь последней остановкой, поплавали пару часов и часа в два дня зашли в марину Прочиды.Последний день плавания всегда очень грустный - время летело очень быстро, кажется, только вчера принимал яхту, а уже нужно ее сдавать. Но, перефразируя Высоцкого, окончание одного плаваня - это начало другого.

На западном берегу Апеннинского полуострова располагается Неаполитанский залив. Он пролегает от мыса Кампанелла на востоке до мыса Мизено на западе. У туристов этот залив Тирренского моря получил свою широкую известность благодаря великолепным пляжам, живописным ландшафтам и изрезанной береговой линии.

Этот залив порадует вас множеством разнообразных курортов с современной инфраструктурой и шикарными условиями для комфортного отдыха. Прежде всего, Неаполитанский залив известен своими уникальными климатическими условиями, которые помогут вам оздоровиться и освежиться от душного города.

Если вы являетесь любителем культурно-познавательного отдыха или интересуетесь стариной, тогда вам просто необходимо посетить Раскопки древнего города Помпеи. Также здесь вы откроете для себя такие интересные места, как руины римского города Баиа, вулкан Везувий, а многие другие достопримечательности Неаполя.

Отличными вариантами для размеренного отдыха будут острова Искья и Капри, находящиеся в Неаполитанском заливе. Здесь располагается всего несколько отелей, так что вам удастся отдохнуть от суеты большого мира и расслабиться в тишине.

И Прочида , у восточной окраины - Капри . Вокруг Неаполитанского залива с северо-запада на юго-восток находятся руины античного римского города Баиа , город Поццуоли с его Флегрейскими полями , большой город Неаполь , вулкан Везувий и раскопки древних городов Помпеи и Геркуланум , города Торре-дель-Греко и Кастелламмаре-ди-Стабия . На юго-востоке залива расположен полуостров Сорренто .

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Неаполитанский залив" в других словарях:

- (Golfo di Napoli) Тирренского м. у Апеннинского п ова. Длина 22 км, ширина у входа 30 км, глубина до 451 м. Близ восточного побережья Везувий. На юге о. Капри … Большой Энциклопедический словарь

- (Golfo di Napoli) Тирренского моря, у Апеннинского полулстрова. Длина 22 км, ширина у входа 30 км, глубина до 451 м. Близ восточного побережья Везувий. На юге о. Капри. * * * НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ (Golfo di Napoli)… … Энциклопедический словарь

- (Golfo di Napoli) залив Тирренского моря, у западного берега Италии. Вдаётся в берег на 22 км, ширина у входа 30 км, глубина до 451 м. С Ю. залив ограничен гористым полуостровом Сорренто. На восточном берегу вулкан Везувий. Побережье Н. з …

Тирренского моря, на западном берегу Италии, славится красотой окружающей местности, очень богат животной жизнью. От мыса Мизено на западе до мыса Кампанелла на востоке 30 км ширины. Берега густо населены. У западной окраины большие острова Иския … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

- (Golfo di Napoli), в Тирренском море у зап. берега Апеннинского п ова. Вдаётся в сушу на 22 км, ширина у входа 30 км, глубина до 451 м. С Ю. ограничен гористым п овом Сорренто, в юж. ч. залива – о. Капри. На вост. берегу – вулкан Везувий. Приливы … Географическая энциклопедия

Залив - Сан Франциско, США. ЗАЛИВ, часть водоема, вдающаяся в сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоема (за исключением особых случаев одностороннего стока морских вод в залив, например Сиваш). Иногда название залив дается отдельным… …

Неаполь - Вид на Неаполитанский залив. Картина Клода Жозефа Вернье. НЕАПОЛЬ, город в Италии, у подножия Везувия. 1,2 млн. жителей. Порт в Неаполитанском заливе Тирренского моря (грузооборот около 15 млн. т в год); международный аэропорт.… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

I Неаполь (Napoli) город в Южной Италии, расположен на берегу Неаполитанского залива Тирренского моря, у подножия вулкана Везувий. Главный город области Кампания и провинции Неаполь. Важнейший экономический и культурный центр юга страны.… … Большая советская энциклопедия

- (Ischia), приморский климатический и бальнеологический курорт в Италии, в восточной части одноимённого острова (около 46 км2), в Тирренском море, у входа в Неаполитанский залив. Термальные (до 65°C) радоновые хлоридно натриевые минеральные воды,… … Энциклопедический словарь

Евгений Гвоздев Имя при рождении: Евгений Александрович Гвоздев Род деятельности: яхтсмен, путешественник, мореплаватель Дата рождения: 11 марта 1934 … Википедия

Книги

Неаполь. Капри. Сорренто. Искья. Поццуоли. Сольфатара. Байя. Кумы , Джулиано Вальдес , Само словосочетание "Неаполитанский залив" вызывает в воображении целый калейдоскоп картин - ярких, сочных, романтичных, порой контрастных. Природные условия этогокрая, облагороженные… Категория: Италия Издатель: Caza Editrice Bonechi ,
Неаполь. Капри. Сорренто. Искья , Джулиано Вальдес , Само словосочетание "Неаполитанский залив" вызывает в воображении целый калейдоскоп картин - ярких, сочных, романтичных, порой контрастных. Природные условия этогокрая, облагороженные… Категория:

Похожие статьи: