— вторая по высоте горная вершина в мире, и первая по уровню смертности. На сегодняшний день это не менее известная вершина чем . Высота Чогори — 8 611 метров над уровнем моря, что всего лишь на 237 метров ниже Эвереста.

Чогори — гора-убийца

Но есть еще кое что в этой горе, что заставляет беспокойно думать о ней тысячи альпинистов, это ее труднодоступность. В простонародье гору Чогори именуют «гора смерти» или «гора-убийца». Дело в том, что К2 одна из самых технически сложных горных массивов.

Гора Чогори также именуется «К-2». Второе название распространилось спонтанно, после того как один из исследователей пронумеровал видневшиеся перед ним вершины, одной из них была Чогори.

Правильная пирамида, с крутыми снежными откосами, становится недоступной даже опытным альпинистам. На счету горы 66 смертей. Смертность горы составляет 25 %. А покоривших её не наберется даже 300. Кроме того, единичные случаи чтобы альпинист смог подняться на гору дважды.

Никто не восходил на Чогори зимой. Удачное восхождение на К2 и последующий спуск с вершины сегодня занимают несколько дней (не считая подготовки), альпинисты используют обычно 3-4 базовых лагеря и носильщиков-балти вместо более традиционных для других восьмитысячников шерпов.

Основные опасности - лавины, падение сераков и камней, трещины на подходах и одномоментный сход огромных масс снега. Погода на горе обычно плохая, а происшествия на высоте более 8000 метров, у самой вершины, оставляют очень мало надежды на помощь и спасение.

Первая попытка покорить гору состоялась в 1902, но успеха удалось добиться только 31 июля 1954 года, когда итальянцы водрузили на вершине К2 флаги своей родины и Пакистана (А. Компаньони из Вальфурно и Л. Лачеделли из Кортина д’Ампеццо).

Где находится гора Чогори (К2)

расположилась на границе Пакистана и Китая в системе Кaракорум. Интересный факт: ученые долго спорили и не могли для нее выбрать горную систему — дело в том, что разделения между Гималаями и Каракорум почти нет. Собиралась даже специальная конференция, на которой и было решено разделить Гималаи и Каракорум.

Чогори — самая рискованная в мире гора для восхождения, больше известная под названием пик К2. В августе прошлого года казахстанские альпинисты Максут Жумаев и Василий Пивцов, после пяти попыток в течение нескольких лет, наконец, покорили вершину. Экспедиция длилась больше двух месяцев. Команда, в которой участвовали представители из Германии, Польши, Австрии и Аргентины, столкнулась со всеми трудностями опасного восхождения и пережила всевозможные непогодные условия. Vox Populi представляет дневник Максута Жумаева, который рассказывает, как это было.

(Всего 49 фото)

1. Экспедиция "К2" стартовала в Бишкеке. В восхождении на К2 должно было участвовать семь человек, но один альпинист из Штатов не смог к нам присоединиться из-за проблем с визой. В итоге наша команда состоит их шести человек - Василия Пивцова, Томми Хенрича из Аргентины, супругов Ральфа Дюймовец и Герлинды Кальтенбруннер из Австрии, видеоператора Дарека Залуски из Польши и меня, сержанта ЦСКА Максута Жумаева (на фото Ральф выбирает дыни, фото Герлинды Кальтенбруннер)

2. 17 июня. Проснулся в юрте в 6 утра, свежесть и бодрость! После завтрака перегруппировали экспедиционный груз с одной лишь целью – спрятать спутниковый терминал и телефон Thuraya, и самое важное - колбасу! Нам объяснили, что у китайской таможни острая непереносимость на продукты цивилизации

4. 19 июня. Городские будни начались покупкой продуктов питания. «Еда» - это самая животрепещущая тема в экспедиции. Нас предупредили, что на киргизско-китайской границе, все продукты питания будут реквизированы в пользу «дела партии». Но мы на свой страх и риск провезли 40 банок тушенки из конины

5. Наш караван стартовал из поселка Илик, здесь местные жители, этнические казахи и киргизы, сдают в аренду верблюдов. Сервис этот очень дорогой, но они монополисты, так как вертолетная заброска для альпинистов в Китае запрещена, а найти сотню носильщиков возможности нет

6. День отправки каравана для всех местных жителей - великий праздник. Ведь они зарабатывают на одной экспедиции деньги на весь год вперед. На нашу экспедицию выделили 40 верблюдов и 10 погонщиков. Каждый верблюд берет 80-100 кг. Когда все грузы распределены, начинают их навьючивать

7. 24 июня. Утром было облачно, ветренно. В горном районе, через который мы шли к базовому лагерю, немало безымянных вершин, на которые не ступала нога человека. В облаках на вершине я высмотрел фигуру из камня похожую на молящегося ангела

8. 25 июня. В пустынной местности горного ущелья даже камни отражали свет, на термометре было +35 градусов. Кроме реки Шизгам, впереди караван ждала переправа через горную реку Чогори. Переправа была самой опасной, вода захлестывала верблюдов по самое брюхо. И камни, которые неслись под водой, гонимые течением, могли сбить их с ног. Но все обошлось, и мы благополучно добрались до базового лагеря

9. Здесь в оазисе среди пустынных ущелий в зарослях кустарника живет стадо куланов. С этими красивыми животными мы познакомились еще в 2007 году, когда совершали одну из попыток восхождения на К2. Мы поставили базовый лагерь на краю оазиса, а с другой стороны жили куланы

10. 1 июля. С первого дня прибытия в базовый лагерь все действия команды были нацелены на предстоящее восхождение. Одно дело установить лагерь, нужно еще дойти до горы. Специфика восхождения на К2 такая, что нужно преодолеть 20 километров по моренами и ледникам. Этот путь мы делим на три участка: из базового лагеря в передовой лагерь и затем в лагерь 1. Каждый выход к горе - это событие, мне регулярно приходилось отправлять на Родину информацию. В нашей команде только у двоих был опыт восхождения по выбранному маршруту. В 2007 году экспедиция завершила восхождение на высоте 8450 метров. Выше 4-го высотного лагеря маршрут представлял большую проблему. И эту «смертельнопасную» проблему нам предстояло разрешить (фото Пивцов В.)

11. Наш основной дом - ABC (передовой базовый лагерь, с англ. Advanced Base Camp). Здесь еще растет трава и цветы, но стоит пройти 100 метров и вы на безжизненном леднике. В лагере у каждого своя палатка, одна столовая, она же кают-компания, где собирается вся команда и проводит свободное время. Рядом с большой палаткой под тентом кухня, на которой творит кулинарные чудеса наш повар. Снег в передовом лагере выпадал, как правило, ночью, и каждое утро мы очищали палатки от снега. В хорошую погоду мы обрабатывали маршрут, а в плохую - отсиживались на базе. Но во всем своя прелесть. Когда непогода наверху – лавиноопасно и страшно за жизнь, когда внизу идет снег – ностальгия по зиме в самый разгар лета

12. Ральф и Герлинда постоянно передавали репортажи о ходе экспедиции

13. В лагере обстановка спартанская, за первую неделю мы разбили все три термоса. Чайник, кружки, ложки – все это не важно, главное - вершина

14. Дарек Залуски – наш высотный видеооператор. Родом из Варшавы (Польша). Нас связывает добрая, долгая дружба. Дарек по праву является одним из самым опытных высотных видеооператоров в мире. Снимать видео в горах - очень трудная и сложная работа. Показать снежный ураган, замерзшие на лютом морозе лица, передать всю красоту и глубину гор – не каждому по плечу

15. 5 июля. Первый день хорошей погоды. В 8:40 утра мы вышли из лагеря. Ральф с Герлиндой искали новый путь. Но так или иначе все тропы ведут к одному основному моренному коридору, который ведет к основанию Чогори

16. В нашей палатке всегда светло и просторно отметили Ральф с Герлиндой, которые пришли попить у нас чаю с лимоном и обсудить планы на завтра. Первый переход отнял много сил, поэтому после чая все быстро заснули (фото Дарек Залуски)

17. 06 июля. Выход на гору запланирован на 5:00 утра. Ральф Дюймович – муж Герлинды, первый представитель Германии, который выполнил программу 14 восьмитысячников. Он успешный бизнесмен, руководитель крупнейшей туристической компании Amical и просто хороший альпинист

18. Провешивание веревочных перил на лавиноопасном снежном склоне. Впереди работает Василий, на страховке Ральф. Забегая вперед, скажу, что именно на этом склоне в один из штурмовых дней на нас сошла лавина. Но мы выжили, удержавшись на веревочных перилах, которые провесили раньше. По тактике мы постоянно разделяли команду: первая тройка альпинистов обрабатывает маршрут, провешивает перила, вторая тройка альпинистов в это время совершает грузовые ходки, поднося под маршрут снаряжение, веревки, снежные страховочные колья, ледобуры, скальные крючья. Любая работа трудна и жизненно необходима

19. Палаточная жизнь проста и незамысловата. Одна большая кастрюля на четверых. Основная задача – восстановить водный баланс. За день альпинист теряет до 3 литров жидкости, в основном через дыхание. Вода нужна, чтобы кровь не загустела, а иначе повышается вероятность обморожения (фото Пивцов В.)

20. 07 июля. Подъем в 3 часа ночи. По плану взять максимум веревок и провесить их до 2-го лагеря. Сегодня выходим вшестером: первыми из лагеря входят Ральф и Герлинда, затем Василий и я, последними - Дарек и Томми

21. Вперед вышли топтать мы с Василием. Меняем друг друга через каждые 100-200 шагов. Выйти вперед просится Герлинда, мы ее вежливо просим поберечь силы и дать поработать нам. Все вместе возвращаемся в палатки 1-го лагеря после 6 вечера. Тяжелый рабочий день, который принес удовлетворение от проделанной работы. Нам удалось провесить веревки до высоты 6300 метров. Вечером после ужина Ральф сообщил, что завтра обещают снег и усиление ветра. Коллективно принимаем решение, что завтра все спускаются в Depo-camp, берем веревки и заносим их в 1-й лагерь для дальнейшей работы. После чего мы можем со спокойной совестью спускаться на отдых в АВС. В нашей палатке воцарилось спокойствие и умиротворение. Уставшие, мы проваливаемся в глубокий сон

22. 12 июля. В 6 утра все собрались на завтраке, где живо обсудили прогноз погоды, который обещает продолжительный просвет. После завтрака каждый получил по законной пайке жареного картофеля. Как сказал Ральф: «Картофель - это не только кладезь энергии, но и источник витамина С и минералов». По этому поводу с ним не поспоришь

23. 13 июля. В три часа ночи на моем телефоне сработал сигнал - пора вставать. Собираемся по очереди, затем зажигаем горелку и греем в кастрюле воду. На завтрак только кофе «3 в 1» и один шоколадный батончик на двоих (фото Пивцов В.)

24. Нам повезло, подход к скальному кулуару нам проложила лавина. По её следу мы дошли до начала перил и дальше по веревкам мы начали медленно подниматься. Герлинда работает впереди, идет мощно на двух шакалах (шакал - специально предназначен для прохождения крутого льда), выдергивая из под снега и льда веревку. Все остальные по перилам шаг за шагом, вымеряя вверх метры-сантиметры своими жумарами (жумар - приспособление для передвижения вверх по веревочным перилам). Я иду предпоследним, за мной только Томми, он идет без каски. Сверху постоянным потоком что-нибудь сыпется, то снег, то куски льда. Часто прилетает в каску, а Томми пытается увернуться от летящих сверху неприятностей. За моей спиной всё чаще и чаще слышатся ругательства и покрикивания. - Not more ice!, - кричит Томми, но его уже никто не слышит, все уже высоко впереди и начинают подъем на снежный гребень

25. 15 июля. Утром пошел снег, перед нами стояла дилемма: идти во 2-й лагерь с ночевкой или спускаться в передовой базовый лагерь на отдых. Решили дождаться двойки Дарек-Томми и совместно решить, что делать дальше. Для нашей четверки ночевка во 2-м лагере не помешала бы, но брала вверх общая усталость. Подошли Дарек и Томми, сбросив тяжелые рюкзаки, они всем своим видом показали, что до 2-го лагеря они сегодня не дойдут. Решение пришло само с собой, все идут вниз (фото Дарек З.)

26. 20 июля. Мы настраиваемся на трудную работу, борьбу с глубоким снегом на снежном гребне. Погода благоприятствует нам, облачность внизу. Иногда с ветром облачность поднимается, и тогда мы идем как в тумане. К обеду дошли до скал, а там и до лагеря рукой подать (фото Дарек З.)

27. 21 июля. Томми и Дарек тоже готовятся к выходу. Несмотря на плохую погоду, мы собираемся и забираем с собой палатку. Выходим наверх в 9 часу утра

28. Сверху с гребня ветер гонит маленькие лавины. Василий выдергивает из-под снега перила и мы медленно идем наверх. В послеобеденное время мы все-таки вышли ко 2-му лагерю. Здесь на широком снежном гребне снега выше колена, но до места лагеря осталось всего 100 метров

29. К приходу Ральфа с Герлиндой я успел приготовить кастрюлю зеленого чая с мёдом (фото Дарек З.)

30. (фото Пивцов В.)

32. 23 июля. Герлинда была в 100 метрах от нас, как вдруг рядом ухнула лавина. По направлению движения лавины было понятно, что нас не зацепит, но ветер был в нашу сторону. И через 10 секунд нас накрыло облако снежной пыли. Страшно не было, а думать, что мы могли быть в радиусе лавинного конуса, не хотелось. Встали, отряхнулись от снега и стали ждать наших друзей (фото Дарек З.)

33. 25 июля. По прогнозу - шторм на горе будет хозяйничать неделю. Мы приняли решение уйти на отдых в нижний «китайский» базовый лагерь. Шансов выйти на гору в ближайшие дни нет. По нашим данным, скорость ветра увеличилась до 100 км/час. В такую погоду делать на горе нечего. Остается только спускаться в базовый лагерь на отдых (фото Пивцов В.)

34. 04 августа. Солнце осветило палатку в 7-м часу утра. В этот день мы работали весь день, и к пяти дошли до 3-го лагеря, могли бы и раньше, но глубокий снег замедлил наш темп движения. На закате устроили собрание и заодно справили день рождения Дарека. Мы как могли поздравили именинника, угостили мясом, а Василий выделил несколько миллиграмм спирта, который развел водой

35. 05 августа. 6 утра, вчера был день рождения Дарека, а сегодня моему сыну исполнилось 3 года. Пожелание сыну: «Так уж получилось, что когда ты родился, я месил снега пика Ленина на Памире. И в каждый твой день рождения твой папа в холодах, вдалеке от тебя. Но всем теплом своей любви к тебе, мой сын Исатай, я желаю тебе расти здоровым и нам на радость!» (фото Пивцов В.)

36. Объем работы, проделанный сегодня, давал хорошие шансы на следующий день провесить маршрут до 4-го лагеря. На конце перил были оставлены веревки и скальное снаряжение. Хороший задел был сделан, осталось только утвердить общий план действия на завтра. Решили идти в том же тяжелом стиле: все три палатки берем с собой, а также продукты, вещи и газ берем, есть вероятность, что появится окно хорошей погоды и, возможно, у нас будет шанс сделать попытку взойти на вершину (фото Дарек З.)

37. 06 августа. Томми решил идти вниз до базы и ждать нас там. Этот факт внес некоторые коррективы, мы с Василием берем к себе в палатку Дарека. На вес рюкзаков это не повлияло, а вот потесниться в палатке придется серьезно. Тропу со вчерашнего дня ветер не замел, поэтому идти было не трудно. Перед скальным гребнем мы нашли клубок старых перильных веревок. В 4 часа дня мы достигли места нижнего 4-го лагеря, на высоте примерно 7900 метров (фото Дарек З.)

38. 07 августа. Когда мы проснулись, шел снег. Во время снегопада нет смысла выходить наверх, намокнут пуховые куртки. Мы позвонили метеорологу Чарли, он обнадежил нас, что снег перестанет идти с наступлением ночи. Вскоре у нас начали заканчиваться продукты и газ

39. 08 августа. Погода отличная, плотная облачность у нас под ногами. На небе только яркое солнце, снег толстым слоем лежит на скалах. Мы посчитали, выпало порядком 40-50 см. Выше наших палаток старые перила все под снегом, направление движения трудно предположить. Лавиноопасно везде, даже на куполе палатки. В 9 утра выходим на обработку втроем, первым работает Василий, на страховке я и Герлинда подносим веревки. Самым опасным оказался траверс по снежному склону. Только Василий начал резать склон, как из-под него уходит снежная доска, но он удержался, резко вбив шакал в склон. Дальше шел аккуратнее (фото Дарек З.)

42. Еще одна проблема - на переходе из 1 во 2 лагерь, по кулуару текла талая вода, перильная веревка постоянно обледеневала и вмерзала в лёд (фото Ральф Д.)

46. 22 августа. Вчера вечером приняли трудное решение использовать этот день для отдыха и обработки маршрута. Мы провели очень холодную ночь на 8000 метрах (фото Пивцов В.)

47. 23 августа - хорошей погоды больше не будет и у нас последний шанс взойти на вершину. Откуда взялись силы я не знаю, но 12 часов нечеловеческих усилий, но мы смогли. В 7 часу вечера вся наша штурмовая группа взошла на вершину! (фото Пивцов В.)

48. Утром мы с Василием Пивцовым выдвинулись с места ночевки на высоте 8300 м в сторону 4-го лагеря. В 10:30 успешно добрались до него. Самочувствие у всех нормальное, планируем спуститься сегодня как можно ниже

49. Для Максута Жумаева, Василия Пивцова и Герлинды Кальтербруннер – это 14 -й восьмитысячник! Мы сделали это! Сейчас Казахстан на 1-м месте в мировом рейтинге, из 28 человек на планете, которые взошли на все 14 х 8000+, трое из Казахстана! И самое главное, все трое - Максут, Василий и Денис совершили все восхождения без применения кислородного оборудования! (фото Дарек З.)

История покорения К2 (Чогори)

(частично использована статья Моники Рогозинской (Польша) и другие источники)

Гора получила свое имя по случайному стечению обстоятельств. В 1856, Т.Г. Монтгомери из Британской картографической службы в Индии впервые увидел ряд вершин в горах Каракорума, когда производил там свои измерения, и переписал их в том порядке, в котором он их обнаружил. Он не подозревал тогда, что К2 является второй по высоте вершиной на Земле. У вершины не было местного имени среди населения Балтистана. Китайское имя горы - Чогори, что означает.

1861

Первым европейцем, который достиг подножия горы с Юга в 1861 году, со стороны ледника Балторо, были капитан Генри Хэвешем Годвин Остин, британский фотограф. Его имя носит один из ледников, по которому он добрался до склона К2. Именно тогда высота горы была определена как 8611 м.

1892
Англичане под руководством офицера Мартина Конвэя (W Martin Conway) провели научно-исследовательскую экспедицию на ледник Балторо, и достигли пункта, называемого теперь Конкордия - оттуда 8 часов хода до базового лагеря под К2

1902

Англичанин Оскар Экенштайн, изобретатель ледоруба и кошек современной конструкции, был первым, кто попытался достичь вершины К2 в 1902 году. Экспедиция достигла отметки 6525 м и стала знаменитой благодаря факту, что в ней участвовал великий мистик ХХ века Элистер Кроули. (Хотя, есть некоторые факты, что итальянец Роберто Лерко поднялся на ребро Абруццкого во время разведки ледника Балторо, которая была в 1890)

1909

Гора стала по-настоящему известной, когда привлекла внимание Людвига Амадеуса Сабатского, аристократа, князя Абруццкого (Luigi Amedeo di Savoia-Aosta). Альпинизм был его страстью. В 1894 он поднялся на Маттерхорн с самым известным в те времена альпинистом - англичанином Альбертом Фредериком Маммери, который год спустя попытался достичь вершины 8000-ка Нанга Парбат, откуда он не вернулся.
К тому времени, когда князь Абруццкий добрался до подножия К2 в 1909 году, у него за плечами была успешная экспедиция на Сант Элиас, который тогда считали наивысшей точкой Северной Америки, а также попытка достижения Северного полюса. Среди прочих, он пригласил в эту экспедицию гидов и портеров с Монблана. С тех самых пор массив К2 будет носить названия, связанные с этой экспедицией - перевал Селла (Sella pass), ледник Савой (Savoia Glacier), и, конечно же, самое известное название с той поры - ребро Абруццкого. 45 лет спустя, первовосходители из Италии, соотечественники князя Абруцкого, достигли вершины, поднимаясь как раз по этому ребру.

В 1902, достигнув высоты 6250 м, экспедиция потеряла надежду на возможность покорения вершины. Князь произнес тогда: "Если кто-то и ухитрится сделать это, то это будут не альпинисты, а авиаторы". Гора вероятно не возбуждала бы так сильно воображение, если бы не фотографии, которые сделал в то время Витторио Селл. Ученые и искусствоведы заранее охотились за его снимками горы, выставлявшимися в галереях и музеях. Селл увековечил красоту Каракорума в фотографиях в технике сепии, выполненных на стеклянных пластинах 18х24 см. Трудно представить, как они пережили транспортировку в течение нескольких месяцев обратного путешествия пешком через горы. Многие считают их самыми красивыми фотографиями гор, когда-либо сделанными.

1939

K2 начала собирать свой печальный урожай. Как причудливо сложилась история покорения этой вершины! Хорошие шансы стать первовосходителями были у американцев. Экспедиция под руководством Фрица Германа Вейснера делала восхождение по ребру Абруццкого. Вместе с шерпой Пасангом Давой Вейснер достиг 8380 м, где Пасанг по своим приметам понял, что выше идти нельзя, и тогда он силой заставил Вейснера прекратить подъем. Он обернул вокруг себя веревку, закрепленную на крюке, и заблокировал движение партнера. Им оставалось всего 230 м до вершины. На следующий день, однако, было так тепло и солнечно, что Вейснер загорал голый на солнце в верхнем лагере. Он уговорил Пасанга продолжить восхождение. Их остановил лед. У них не было кошек, которые улетели вместе с рюкзаком Пасанга в пропасть. Они начали спускаться. Какая жалость! Вершина рядом, погода звенела, и шли они без кислорода

Дадли Ф. Вольфи ждал их в лагере на 7710 м. Два дня он был без горячей еды и питья, с тех пор ушли его напарники. Вниз они все шли очень уставшие, связанные веревкой. Внезапно Вольфи поскользнулся и полетел вниз, увлекая остальных за собой. Вейснер остановил падение на полочке на краю пропасти. Следующего, более нижнего лагеря они достигли уже в сумерках, но выяснилось, что там нет бивуачного снаряжения. Они выжили эту ночь, накрывшись рваным тентом и сунув ноги в единственный спальный мешок. Вольфи, который был очень плох, решил остаться и подождать помощи. Тогда еще мало что было известно о влиянии высоты на организм. Они не пользовались кислородом в баллонах.
Вейснер и Пасанг спустились в базовый лагерь совершенно истощенные, и увидели, что там все готовы к отправлению вниз. Кто-то сообщил им, что восходители погибли в лавине. Были две попытки подняться к Вольфи. В конце концов, четыре шерпа пришли к нему.

Они нашли его погруженным в глубокую апатию. Шерпы спустились в предыдущий лагерь, чтобы провести там ночь. На следующий день началась снежная буря. Еще через день трое из них поднялись к Вольфи, только для того, чтобы взять его письменное заявление, что он добровольно остается в лагере 7. Вейснер сделал еще одну неудачную попытку спасти его. Никто с тех пор не видел ни тех трех шерпов, ни Вольфи, но летом 2002 произошло нечто....

Всю ответственность за гибель участников экспедиции свалили на Вейснера. В больнице, где он лечил полученные обморожения, у него не было возможности защититься от ложных обвинений. Особая злобность нападок усугублялась тем фактом, что Вейснер был немцем по происхождению. Исключение Фрица Вейснера из членов Американского Альпийского Клуба было воспринято с энтузиазмом подавляющим большинством. Потребовалось более 25 лет, чтобы исправить эту ошибку. Вейснер стал почетным членом клуба в 1966.

1953

Чарльз С. Хьюстон, врач и альпинист, возглавил американскую экспедицию по ребру Абруццкого. Семь американцев и один англичанин не взяли кислород в баллонах, полагая, что вершины можно достичь и так. Процесс восхождения шел гладко до тех пор, пока вся команда не оказалась в заточении в течение многих дней в лагере на высоте 7700 из-за сильной бури и скользящих снежных масс. Хьюстон вначале заметил венозный тромб на ноге Джилки. Беспомощные чем-либо помочь, они наблюдали начало его агонии - вскоре последовала венозная закупорка легкого. Они не хотели спускаться, оставив умирающего Джилки одного, поэтому утром 10 августа, завернув его в спальные мешки, они начали транспортировку вниз. Поздним вечером один из них поскользнулся и увлек за собой остальных. Три связки, запутавшись в страховочных веревках, полетели вниз. Питер Шенинг сумел задержать их падение со своей станции страховки. Большинство восходителей получили травмы и были сильно покалечены. Закрепили Джилки с помощью веревки на склоне и отошли в сторону, чтобы вырубить площадку во льду для палатки. Когда бивуак был готов, они вернулись обратно к больному. На том месте, где его оставили, был след от огромной лавины. Смерть Джилки спасла их жизни. Перед тем как покинуть базовый лагерь, они поставили мемориальный камень в память о погибшем, символический памятник, на котором последующие экспедиции будут прибивать таблички с именами тех, кто остался на склонах К2 навсегда.

1954

Итальянцы у подножия К2 были готовы к попытке. Среди участников были ученые и восемь профессиональных альпийских гидов. Кандидаты на участие в экспедиции прошли очень жесткий отбор: скрупулезное медицинское обследование и тренировочные сборы в зимних альпийских лагерях. Руководитель экспедиции, 57-летний Ардито Дезио, профессор геологии, поставил определенные условия участникам и обязал их соблюдать диету, поскольку "нездоровье одного или нескольких участников, вызванное перееданием или чрезмерным употреблением алкоголя может поставить под удар все усилия". Каждый участник получил иллюстрированный "К2 путеводитель", подготовленный руководителем экспедиции, так что все они теперь могли готовиться в соответствии с теорией. Кроме Дезио, который участвовал в 1929 году в экспедиции на К2, организованной князем Сполето, кузеном Людвига Амадеуса Сабатского, никто еще не был в Гималаях. В Италии многие сомневались в значимости экспедиции.

Уже в самом начале экспедиции, Марио Пучос, альпийский гид, умер в Лагере 2 от отека легких. Его тело спустили вниз и похоронили в скальной трещине по соседству с могилой Джилки. Сражение с ребром Абруцкого продолжалось 8 недель. Ачилле Компаньони и Лино Лачедели установили палатку в последнем высотном лагере на 8050 м. Вальтер Бонатти и Хунза Махдим поднимались к ним, чтобы принести 19-килограммовые баллоны с кислородом, необходимые для штурма вершины. Им не удалось подняться в верхний лагерь засветло, и они были вынуждены ночевать без палатки и спальников. Ночь была штормовой. Альпинисты не притронулись к кислороду, который был при них, зная, что это может свести на нет шансы штурма вершины. Хунза заплатил за эту ночь тяжелыми обморожениями и ампутацией пальцев рук и ног. На рассвете они оставили кислородные аппараты там, где ночевали, и начали спуск.

На следующий день Компаньони и Лачедели нашли кислород в нескольких дюжинах метров ниже своего лагеря. Они взяли его и начали подниматься. Вскоре они достигли места, где Вейснер загорал 15 лет назад. На 8400 у них кончился кислород. Они не решились оставить ненужные им уже баллоны, и, нагруженные тяжелыми рюкзаками, достигли вершины. Это было 31 июля в 6 вечера.

Они провели полчаса на вершине и оставили там кислородные баллоны. Спуск был драматичным. Питье, приготовленное с добавлением коньяка, расслабило их. Изнуренные, они спускались ночью, отравленные алкоголем и недостатком кислорода. Им страшно повезло, когда они упали с верхнего края трещины, пересекавшей крутой склон - они перелетели через трещину и приземлились на другом ее краю. Они потеряли ледорубы. Вскоре Компаньони упал вниз вместе со снежным карнизом и задержался на снегу в дюжине метров ниже. Лачедели, также спускавшийся без ледоруба, тоже упал на лед.

Они спустились в лагерь, где их ждали друзья. На следующий день, после выхода из лагеря, Компаньони опять пролетел 200 м на ледовом склоне. Он опять же удачно приземлился в сугроб. Они дошли до базового лагеря. Было отправлено следующее сообщение: "Победа 31 июля, мы все вместе в базовом лагере. Профессор Дезио". Имена покорителей вершины не были названы. Дезио хотел объявить их по возвращении в Италию.

После возвращения домой Компаньони потерял почти все отмороженные пальцы. Лачедели тоже потерял несколько. Экспедиция завершилась в зале суда. Компаньони выдвинул иск против Итальянского Альпийского Клуба, который являлся организатором экспедиции, надеясь хоть как-то возместить ущерб, полученный в результате ампутации пальцев рук и ног. Вальтер Бонатти, шокированный официальным отчетом экспедиции, где даже не было упомянуто о его вкладе в успех экспедиции, потребовал извинений от организатора. Он получил его 40 лет спустя. На следующий год он пытался найти деньги на новую экспедицию на К2, чтобы совершить соло восхождение, используя брошенное на склоне снаряжение. Но деньги найти не удалось.

1975

Поляки собрались на К2 в 1975, под руководством Януша Курчабы. Это была девятая экспедиция в истории покорения горы, и первая без поддержки высотных носильщиков. В ней участвовало 19 альпинистов.

Целью было попробовать маршрут по северо-восточному ребру, тот самый, который использовала экспедиция Экенштайна в 1902 году. Но произошли драматические события. Падение Войтека Куртуки с карнизом в сложном месте ребра закончилось травмой ноги. Анджей Чок упал в ледовую трещину. Казимир Глазек заработал снежную слепоту. Понадобилось три дня, чтобы сопроводить его в базовый лагерь. На высоте 7670 м Глазек почувствовал нетипичные симптомы горной болезни - паралич рук и ног наряду с нарушением речи и памяти. У других участников доктор диагностировал венозные тромбозы - болезнь, которую со временем стали называть типичной для климата К2. Лагеря были засыпаны 2-х метровым слоем снега и частично разрушены. Несмотря на все, Евгениуш Чробак и Войцех Вроц достигли 8400 м. Им оставалось всего 200 м, когда кончился кислород. Тогда еще не было понятно, может ли человек совершать восхождения на такой высоте без кислорода. Чробак и Вроц решили повернуть обратно. Воэможно, это решение сохранило им жизнь. Они спускались, сопровождаемые штормом и снежной бурей. Уже ночью они добрались до палаток, где их ждали друзья. К2 стала навязчивой идеей Войтека Вроца. Он вернулся туда в 1982 году в качестве участника следующей экспедиции Януша Курчабы. На новом маршруте по северо-восточному ребру, где проходит граница Пакистана и Китая, им осталось дойти до вершины всего 400 м. Во время третьей попытки, он достиг вершины по сложному маршруту, который другие не смогли пройти до конца. Он заплатил за это своей жизнью.

1977
Второе восхождение на К2. Японцы под руководством Ichiro Yoshizawa поднялись по ребру Абруццкого. Это была гигантская экспедиция - на маршруте 52 участникам экспедиции помогали 1500 высотных носильщиков.

1978

Успешные экспедиции часто учитывали опыт предыдущих неудачных. Польский маршрут 1975 года был завершен американцами два года спустя. Это была уже пятая американская экспедиция, организованная через 40 после первой. Ею снова руководит Джеймс Виттакер. Альпинисты просто обошли сложный скальный пояс, поднявшись на ребро Абруцкого более простым путем первовосходителей. Джеймс Виквайр стартовал, используя кислород с 8100 м. 200 метрами выше Льюис Рейнхард также хотел воспользоваться кислородом, но не смог. Тем не менее, он решил продолжить восхождение. 6 сентября, в 5-20 вечера, оба они поднялись на вершину. Рейнхард - первый альпинист, достигший вершины К2 без кислорода - начал спускаться быстрее, опасаясь кислородной недостаточности. Виквайр задержался на вершине, меняя пленку в кинокамере. Он начал спуск, когда уже темнело. Налобного фонаря у него не было. Ночь он провел в 150 м ниже вершины, завернувшись в палатку. На следующий день другие двое поднялись на вершину, также без дополнительного кислорода. Все четверо спустились в базовый лагерь. Виквайр получил несколько обморожений, у него началась пневмония и венозный тромбоз. Его эвакуировали на американском военном вертолете.

1981.
Японский маршрут по Юго-Западному ребру, затем длинный траверс по Юго-Западной стене - к верхней части маршрута Magic line. Впервые пройден Назиром Сабиром (Пакистан) и Eiho Ohtani (Япония) - они переночевали в снежной яме, обогреваясь только свечой, на 8470 м. Тремя годами ранее экспедиция Криса Бонингтона прервала попытку восхождения по этому маршруту после того, как на 6700 лавина убила Ника Эсткорта. Ветеран Эвереста Дуг Скотт был также схвачен лавиной, но его спас тяжелый рюкзак, послуживший якорем и остановивший падение.

1982
Первое восхождение с Севера, из Китая. Руководитель экспедии - Isao Shinkai . 7 участников достигли вершины, все без дополнительного кислорода.

1986

Райнхольд Месснер, тщетно пытаясь достичь вершины К2 по Юго-Западному ребру (которое он назвал the Magic Line), а также по южному склону, сказал: "Впервые я сталкиваюсь с горой, на которую нельзя взойти с любой стороны". В конце концов, он поднялся на вершину, без кислорода, в полу - альпийском стиле, по пути первовосходителей - ребру Абруццкого. После возвращения домой он признался, что "Эверест был прогулкой по сравнению с К2". Борьба продолжалась. Французская экспедиция под руководством Бернарда Миллета пыталась пройти Магическую линию, это была самая дорогая в истории экспедиция, с огромным количеством снаряжения. 1400 портеров тащили 25 тонн оборудования до базового лагеря. Экспедицию сопровождала киногруппа из 10 человек, фотографы и журналисты. На высоту 7500 м подняли параплан, и Жан-Марк Бовин спустился на нем до базы. После длительной борьбы, французы достигли 8450 м. До вершины осталось 160.

Магическую линию завершили поляки в трагическом 1986 году. Наши альпинисты отважно проложили еще один новый маршрут на К2. Анна Червинска, свидетельница тех событий, подытожила их в своей книге "Ужас К2": "Я считаю, что мы очень многого достигли в спортивном отношении в 1986 году на К2, мы были ужасно успешны. Но как члены альпинистского сообщества, мы понесли большие потери".
В тот год было 5 экспедиций у подножия К2. 27 альпинистов достигли вершины, только четверо использовали кислород. Семеро умерли на спуске. В общей сложности, 13 человек погибло.

Трагедии чередовались с триумфами. После героической борьбы, Войцех Вроц, Премыслав Пьясецки и Петер Божик из Чехии прошли Магическую линию. Спускались они ночью по ребру Абруццкого. В темноте Вроц внезапно сорвался с конца перил, которые не были как следует закреплены, и улетел.

(маршрут был повторен лищь в 2004 командой басков. На вершину поднялся Хорди Короминас)

Джозеф Раконкай из Чехии стал первым, кто поднялся на К2 дважды. Три года назад он совершил восхождение с китайской стороны, в составе итальянской экспедиции по Северному ребру. По ребру Абруццкого он также поднялся с итальянцами. Француз Бенуа Шамо достиг вершины по тому же маршруту один в рекордно короткое время - 23 часа.

Значительным событием стало прохождение нового маршрута по Южному склону Тадеушем Пиотровским и Ежи Кукучкой. Они спускались по ребру Абруццкого в тумане, в очень ветреную и снежную погоду без еды и воды в течение трех дней, ночуя без палаток и спальных мешков. Ища правильный маршрут, они спускались по веревкам. В конце концов они увидели палатки корейского лагеря. Они спускались по крутому ледовому склону. "Я посоветовал Тадеку идти чуть левее", - писал Кукучка в "Восходителе" - "Вскоре я заметил, что он потерял кошку. Я просил его быть осторожнее, но он сделал резкое движение, и у него слетела вторая кошка. Я услышал его крик "Юрек!" и увидел его падающим вниз. Я стоял как раз под ним на крутом льду - он рухнул на меня всем весом, я с трудом удержался на месте, но не мог ему помочь. Только увидел, как он исчезает за краем вертикального склона". Кукучка пришел в базовый лагерь. Поиски Пиотровского не увенчались успехом.

Ванда Руткевич в июне 1986 руководила первой женской экспедицией на К2 на костылях - перелом ноги, полученный на Кавказе, не остановил ее от этой затеи. Экспедиция началась с трагедии. Галина Крюгер-Сырокомска, заместитель руководителя экспедиции, внезапно потеряла сознание в Лагере 2 (6700), и вскоре скончалась. Реанимация не удалась. Врачи считают, что скорее всего причиной смерти был апоплексический удар. Ванда Руткевич достигла вершины. Французская супружеская пара Лилиан и Морис Барра также поднялись на вершину. (Liliane and Maurice Barrard) , муж и жена, исчезли бесследно во время шторма после ночевки на 8300 м. Скорее всего, они были сметены лавиной или обрушившимся сераком. Четвертый участник группы - француз Мишель Парментье (Michel Parmentier) благополучно нашелся, после того как потерялся в плотном тумане при спуске.

В начале августа пять человек достигли вершины по ребру Абруццкого. Австрийцы и - впервые- двое англичан - Жюли Таллис и Алан Роуз. Жюли поднялась на вершину вместе с Куртом Дембергером - ходячей легендой гималайских восхождений, первым, кто покорил два девственных 8000-ка. В частной жизни они составляли очень известную в альпинистских кругах пару. Роуз поднимался с "тетушкой" - Доброславой Миодович-Вольф. Они шли по маршруту, на который не имели пермита. Они полагали, что это их единственный шанс взойти. Англичанин добрался до вершины. На спуске он встретил Дембергера с Таллис, и они сказали ему, что видели тетушку, спящую на снегу, и просили его помочь ей спуститься вниз. Алан уговорил Доброславу повернуть. Она была всего в 150 м от вершины.

В Лагере 4 на 7900 пятеро мужчин и две женщины находились в зоне смерти. Они задержались там из-за резкого ухудшения погоды. Жюли Таллис умерла первой - она продержалась три дня. Алан Роуз был в состоянии агонии, когда еще через три дня оставшиеся решили все-таки покинуть лагерь в полдень. Ослепшие Альфред Имицер и Ханс Вейсер не пошли дальше, несмотря на помощь. Совершенно истощенные, они остались на склоне.

Вилли Бауэр, Доброслава и Дембергер продолжали спуск. На 7300 выяснилось, что Лагерь 3 унесло ветром. Ночью Бауэр, а вскоре и Дембергер, дошли до палатки Лагеря 2. "Тетушка", однако, так и не появилась. После возвращения двух австрийцев, Пржемек Пьясецки и Петер Божик пошли наверх. Однако, полячку они не встретили. Тело Доброславы Миодович-Вольф было найдено японской экспедицией на следующий год, ниже лагеря 3, снесенного ветром. Тетушка была пристегнута к перилам.

Этот ужасный счет был продолжен смертью двух американцев в лавине и сирдара корейской экспедиции, на которого обрушился кусок скалы.

Еще одна известная пара собралась покорить К2. Ренато Казаротто был одним из известнейших альпинистов, он ходил соло маршруты на горы различных континентов. Жоретта обычно ждала его в базовом лагере под горой, готовя вкусные пирожки, создавая по возможности домашний уют безгранично преклоняясь перед своим героем. Ренато поднялся по Магической линии до 8200 м, пока не понял, что он не может продолжить восхождение. После разговора с Жореттой по радиотелефону, он собирался быстро спускаться вниз. Он уже почти спустился, когда упал в ледовую трещину. Ему удалось по телефону сообщить Жоретте, что случилось, и попросить помощи. Он умер после того, как его вытащили из трещины.

1990
Маршрут по Северо-Западной стене прошли японцы под руководством Tomaji Ueki. Линия их подъема выходила на пройденный ранее маршрут по Северо-Западному ребру на высоте 8000 м,

1991
Французы Pierre Beghin и Christophe Profit начали подъем по Западному ребру, пересекли по диагонали Северо-Западную стену, и дошли до вершины по Северо-Западному ребру (верхний участок японского маршрута 1982 г.) Они поднимались в альпийском стиле.

Попыткой достичь вершины К2 зимой руководил Анджей Завада, со стороны Пакистана, по ребру Абруццкого. Польско-канадско-британская экспедиция достигла отметки 7300 м. Ее участник Кшиштоф Велицки позже, в 2003, руководил второй зимней попыткой восхождения на К2 - со стороны Китая, по Северо-Западному ребру. Денис Урубко и Марчин Качкан достигли высоты 7750 м.

На вершину К2 поднялись 8 женщин, но только трое последних живы. Вот эти восходительницы: Ванда Руткевич (23 июня 1986), Лилиан Бара (23 июня 1986), Жюли Таллис (4 августв 1986), Шанталь Мадюи (3 августа 1992), Элисон Харгрэйвз (13 августа 1995), Эдурне Пасабан (26 июля 2004), Нивез Мерой (26 июля 2006) и Юка Комадзу (1 августа 2006)

Самая высокая ночевка на склоне К2 была у Дэниела Мазура и Джонатана Пратта в 1993 (8550 м) во время второго прохождения маршрута по Юго-Западному гребню.

После восхождения французов в 1991, на К2 не пройдено ни одного нового маршрута. Не было до 2007 года и ни одного маршрута и на Западной стене (хотя попытки предпринимались).

В августе 2007 года команда российских альпинистов поднялась на К2 по новому маршруту - по центру Западной стены. Это сложнейшее восхождение совершено без применения дополнительного кислорода. На вершину поднялись 11 человек.

Перевела и дополнила Елена Лалетина, 2003 и 2007.

Вершина К2 — подходящее наименование горы, ставшей второй на планете по высоте после Джомолунгмы, и степени опасности после Аннапурны. Прекрасная и желанная, она забирает четвертую часть жизней по отношению к числу тех смельчаков, которые покоряют ее. Достигают пика немногие, но неудачи и гибель предшественников, не страшат самых отчаянных. Летопись восхождений к ее высшей точке — история побед, поражений, повторных попыток и надежд самых устремленных и сильных альпинистов.

Название и высота

Рабочее обозначение, прижившееся впоследствии, пику дано было по чистой случайности. В 1856 году исследователь и картограф, офицер британской армии Томас Монтгомери во время экспедиции в район пометил на карте два пика, замеченных вдали: К1, ставший позже Машербрумом, и К2 — техническое название, которое, как выяснилось гораздо позднее, так удачно соответствует вершине. Чогори — второе формальное название вершины К2, означающее в переводе с западно-тибетского диалекта Высокая (Великая) гора.

До августа 1987 года вершину считали высочайшей на планете, поскольку измерения до тех пор были приблизительными (8858 - 8908 м). Точное определение высоты Эвереста (8848 м) и Чогори (8611 м) дали китайские топографы, после чего К2 уступила свое лидерство. Хотя еще в 1861 году те же показатели были указаны первым европейцем, подобравшимся к склону К2, офицером британской армии Годвином Остином.

Первое восхождение

Экспедиция 1902 года с целью покорения вершины К2 была возглавлена британцем Оскаром Экенштайном, известным в истории альпинизма тем, что он изобрел ледоруб и кошки, конструкция которых применима по сей день. После пяти серьезных и дорогостоящих попыток, команда достигла 6525-метровой высоты, проведя в условиях высокогорья в общей сложности 68 дней, что было безусловным рекордом в то время.

Первая фотосъемка

Второе восхождение на вершину К 2 1909 года принесло горе славу. Князь Людвиг Абруццкий, страстный и опытный альпинист, финансировал и возглавил итальянскую экспедицию, которая дошла до 6250-метровой отметки. Профессиональным фотографом Витторио Селлом, членом группы, в технике сепии были сделаны фотографии. Они до сих пор считаются одними из прекраснейших изображений Чогори. Экспедиция стала всемирно знаменитой, благодаря общественной демонстрации снимков и, ставшему крылатым в прессе, высказыванию князя Абруццкого о том, что, если вершину кто и покорит, то это будут авиаторы, а не альпинисты. Тот подъем остался памятным, еще и присвоенными объектам названиями: перевал Селла, ребро Абруццкого, ледник Савой.

Первая смертельная дань

У американской экспедиции 1939 года были отличные шансы преодолеть Великую гору К 2, но Чогори непредсказуема и коварна. Руководителю группы Герману Вейснеру с проводником Пасангом оставалось осилить 230 м до наивысшей точки. Помешала солнечная погода, превратившая последний отрезок пути в сплошной лед, а альпинистские кошки с частью снаряжения были утрачены накануне. Альпинисты шли без кислорода, а на высоте 8380 м долго оставаться нельзя было. Не одержав победу, Вейснеру с Пасангом пришлось спускаться в лагерь, разбитый на высоте 7710 м.

Там их ждал лишь один член группы Дадли Ф. Вольфи, у которого начиналась горная болезнь, к тому же, он два дня оставался на холодном сухом пайке. Изможденные от усталости, они втроем продолжили спускаться к еще более нижнему лагерю, до которого добрались в сумерках. На месте выяснилось, что там отсутствовало бивуачное снаряжение. Накрывшись палаточным тентом, и засунув ноги в один спальный мешок, они выжили той ночью. Но Дадли становилось совсем плохо, он не мог продолжить спуск и решил остаться, чтобы на месте дождаться помощи, присланных за ним шерпов (носильщиков).

До базового лагеря Вейснер с Пасангом добрели полуживые от истощения и усталости. Четыре шерпа были отправлены за Дадли, но тот, поддавшись глубокой апатии, признаку развивающегося мозгового отека, передал носильщикам письменное заверение в том, что он отказывается продолжить спуск и желает остаться в лагере. Несколько дней понадобилось шерпам на подъем и возвращение с запиской. К тому времени Дадли пробыл уже около двух недель на высоте, превышающей 7000 м. Вейснер вновь отправил трех носильщиков за Дадли, но назад из них никто не вернулся. Спустя 63 года испанско-мексиканская экспедиция нашла останки Дадли, которые были переданы его родственникам для захоронения.

Вейснера лишили членства American Alpine Club и обвинили в гибели четырех участников экспедиции. Сам Вейснер, находясь в больнице с обморожением, не мог выступить в свою защиту. Тем не менее, через 27 лет ему присвоили звание почетного члена клуба.

Мемориал К2

Следующая экспедиция 1953 года, также американская, десять дней пережидала бурю на достигнутой высоте 7800 м. Группу, состоявшую из восьми человек, возглавлял Чарльз С. Хьюстон, опытный альпинист и врач. Он обнаружил у геолога Арта Гилки на ноге венозный тромб. Вскоре последовала закупорка легочной вены и началась агония. Не желая оставлять умирающего товарища, группа решила спускаться. Арта транспортировали, завернув его в спальники.

Во время спуска все восемь человек едва не погибли из-за массового падения, которое удалось остановить Питу Шэнингу. Израненные альпинисты остановились разбить лагерь. Гилки закрепили веревками на склоне, пока на некотором расстоянии от него вырубалось во льду место под бивуак. Когда товарищи пришли за Артуром, то обнаружили, что его нет на месте. До сих пор неизвестно: снесло его лавиной или он так поступил намеренно, чтобы избавить товарищей от обузы.

После спуска Мухаммед Ата Улла, пакистанский член команды, в честь погибшего друга, возвел недалеко от базового лагеря трехметровую пирамиду из камней. Мемориал Гилки стал памятным знаком всем, кого вершина К2 призвала навечно. До 2017 года таких смельчаков уже насчитывается 85 человек. Несмотря на поражение и смерть члена группы, экспедиция 1953 года стала в истории альпинизма символом командной сплоченности и мужества.

Первая победа

Наконец, покорить вершину К2 удалось итальянской экспедиции в 1954 году. Ее возглавил опытнейший скалолаз, исследователь и геолог профессор Ардито Дезио, которому к тому времени исполнилось 57 лет. Он предъявил жесткие требования к подбору команды, ее физической и теоретической подготовке. В состав группы вошел пакистанец Мухаммед Ата Улла, участник восхождения 1953 года. Сам же Дезио был членом итальянской группы 1929 года, и по ее маршруту планировал путь своей команды.

Восемь недель экспедиция преодолевала ребро Абруццкого. Для подъема использовался сжатый кислород, доставку которого обеспечивали на отметку 8050 м Вальтер Бонатти и пакистанский гонщик Хунза Амир Мехди. Оба едва не погибли, проведя ночь без укрытия на такой высоте, а Хунза заплатил ампутацией обмороженных пальцев рук и ног.

Лино Ласеделли и Акилл Компаньони взошли 31 июля на высшую точку К2, самой непокорной вершины. Пробыв там около получаса, и оставив на девственной поверхности пустые кислородные баллоны, в седьмом часу вечера они начали спуск, который едва не окончился трагически. Изнуренные усталостью и недостатком кислорода, в темноте альпинисты претерпели два падения, оба из которых могли стать смертельными.

О маршрутах

Легендарный альпинист покоривший в итоге все 14 восьмитысячников, сказал, что он впервые столкнулся с горой, на которую невозможно подняться ни с одной стороны. К такому выводу Месснер пришел после того, как в 1979 году потерпел неудачу, пытаясь преодолеть юго-западное ребро, названное им Магической Линией (Magic Line). На вершину он взобрался через ребро Абруцци, стандартный маршрут первопроходцев, после чего заявил, что покорение Эвереста — это прогулка сравнительно с К2. Сегодня существует десять маршрутов, из которых одни очень трудные, другие невероятно сложные, а третьи просто непосильные и дважды пока не преодолевались.

Очень трудные

Стандартным маршрутом, проложенным итальянцами, через ребро Абруццкого поднимается 75% альпинистов. Это, расположенный на пакистанской стороне, Юго-Восточный гребень пика, возвышающийся над ледником Годвин Остин.

Восхождение по Северо-Восточному ребру проложила в 1978 году американская группа. Она нашла путь, обходя сложный скальный отрезок, покрытый длинными карнизами, который заканчивается над самой верхней частью ребра Абруццкого.

Маршрут Чесена по Юго-Юго-Восточному хребту после двух попыток американских и словенских альпинистов был проложен испанско-баскской командой в 1994 году. Это более безопасная альтернатива стандартному маршруту через ребро Абруццкого, поскольку избегает Черной Пирамиды, первого большого препятствия на пути Абруцци.

Невероятно сложные

Маршрут с китайской стороны по Северному хребту, почти противоположному ребру Абруццкого, проложен японской группой в 1982 году. Несмотря на то, что путь считается успешным (вершины достигли 29 альпинистов), используется редко, частично из-за сложностей прохождения и проблемного доступа к горе.

Японский маршрут через Западный хребет проложен в 1981 году. Эта линия начинается на далеком леднике Negrotto, проходит через непредсказуемые скальные группы и снежные поля.

После нескольких попыток на Юго-Юго-Восточном хребте Магическую Линию или Southwest Pillar удалось одолеть польско-словацкому трио в 1986 году. Маршрут технически очень требовательный и считается вторым по сложности. Единственное успешное восхождение спустя 18 лет повторил испанский альпинист.

Еще не повторенные маршруты

Польская линия (Polish Line) на Южной стене, названная Рейнхольдом Месснером суицидальным путем, настолько сложный и лавиноопасный маршрут, что никто больше и никогда не рассматривал новую попытку его повторить. Пройден в июле 1986 года поляками Ежи Кукучкой и Тадеушем Пиотровским. Маршрут считается одним из сложнейших в истории альпинизма.

В 1990 году японская экспедиция взошла по Северо-Западной стене. Это был третий из северных маршрутов со стороны Китая. Один из двух предыдущих был также проложен японскими альпинистами. Этот путь известен практически вертикальными снежными площадями и хаосом скальных нагромождений, сопровождающими до самой вершины.

Восхождение 1991 года двух французских альпинистов по Северо-Западному хребту, за исключением начального отрезка, во многом повторяет два, существующих ранее, маршрута по северной стороне.

С начала июня и до конца августа 2007 года российская команда преодолевала самую отвесную западную стену. 22 августа на русскую вершину К2 поднялись 11 альпинистов, пройдя опаснейший путь, сплошь состоящий из скальных трещин и заснеженных углублений.

Свирепая гора

Savage Mountain переводится, как Дикая (Первобытная, Свирепая, Жестокая, Беспощадная) Гора. Так прозвали Чогори альпинисты, из-за крайне затрудненного восхождения и чрезвычайных погодных условий. Это и влечет самых неустрашимых героев туда, где находится вершина К2. Многие альпинисты утверждают, что она технически более сложна для прохождения, чем Аннапурна, которая считается самой опасной из-за своих лавин. Если на Аннапурну зимние экспедиции заканчивались восхождением, то на К2 ни одна из трех попыток не увенчалась успехом.

Чогори постоянно взимает смертельный налог. И порой это не одиночные, а массовые случаи. Сезон с 21 июня по 4 августа 1986 года унес 13 жизней участников разных групп. В течение 1995 года смерть настигла восемь альпинистов. Первого августа 2008 года, одновременная гибель 11 человек из международных экспедиций стала самой страшной катастрофой на K2. Всего не вернулось с горы 85 человек.

И если подсчитаны только погибшие, то статистика не ведется ампутированным после отморожения конечностям, увечьям, травмам и смертельным болезням, убивающим после возвращения. Но такие факты не оттолкнут смельчаков, одержимых страстью восхождения. Их всегда будет искушать и притягивать своей вершиной К2.

Материал из сайт

К2 - Каракорумская вершина №2, название дано итальянскими топографами; другое название Чогори - "чёрные камни", местное или Дапсанг .

География

Вторая по высоте вершина мира (8611 м), расположена в Центральной части хребта Каракорум , является его наивысшей точкой. K2 расположена на границе Пакистан – Китай – Индия. Представляет собой одиночный массив с крутыми скально-ледовыми склонами и мощным снежным покровом. Юго-восточный отрог спускается к леднику Чогори южный, одно из его ответвлений носит название ребро Абруццкого. В основании крутого Северного отрога лежит ледник Чогори Cеверный. Ближайшие вершины: Пирамид-пик (7263 м) на западе и Скайанг-Кангри (7544 м) на востоке. Остальные восьмитысячники Каракорума лежат юго-восточнее.

Основные ледники: Чогори южный с притоками (Савойя, Калкал, Броуд) - приток крупнейшего ледника Балторо ; Чогори Cеверный; с северо-западных склонов стекает ледник Мустаг. На К2 часты лавины и ледовые обвалы.

Геология

История

Первые попытки восхождения на Чогори были совершены уже в начале ХХ века.

В 1902 году высочайшую вершину Каракорума штурмовала международная экспедиция, организованная Оскаром Дж. Л. Экенштейном. Достигнута высота 6523 метра по северо-восточному гребню.

В 1905 году попытка была повторена швейцарской экспедицией под руководством Ж. Гилльямо, восходители достигли высоты 6000 м, но вынужденны были повернуть, на спуске в лавине погибли пять человек. Гора впервые показала свой крутой нрав.

В 1909 в район направилась большая итальянская экспедиция под руководством Луиджи Амадео Джузеппе (Герцога Абруззи). Попытка восхождения по юго-западному, а затем и юго-восточному ребру. В последствие юго-восточный гребень назван ребром Абруззи. Проведена полная разведка K2 с юга и северо-востока, карта области Балторо.

В последующие годы попытки восхождения не повторялись, экспедиции ставили себе задачей только исследование района. Итальянские экспедиции 1913 - 1914 гг и 1929 года, швейцарская экспедиция 1934 года внесли значительный вклад в исследования Каракорума и района К2 в частности, составлены карта района в масштабе 1:25 000, изучены близлежащие ледники, перевалы и вершины.

В 1938 году в борьбу за вершину включились американские альпинисты. В период по 1952 год они совершили три попытки восхождения на "большую гору", самой успешной была экспедиция 1939 года под руководством Висснера, он и шерп Пазанг Дава Лама достигли высоты 8384 метра (на горе остались четыре участника экспедиции).

И только 31 июля 1954 года итальянцы водрузили на вершине К2 флаги своей родины и Пакистана (А. Компаньони из Вальфурно и Л. Лачеделли из Кортина д"Ампеццо).

Продолжение следует...

Маршруты

Юго-западная стена. №1. По Южному ребру, польская экспедиция 1986 г. Рук. Я.Майер. 3 августа достигли вершины П.Пьясецкий, В.Вруж и чех П.Божик. Так называемая «Магическая линия». Рейнгольд Месснер, просматривая этот маршрут в 1979 г. назвал его маршрутом самоубийц и взошел на К-2 по «классике». №2. По Центральному ребру Южной стены. Интернациональная экспедиция 1986 г. Рук. К.Херлигкофер. 8 июля на вершину вышла польская двойка И.Кукучка – Т.Пиотровски. №3. По Левому контрфорсу Юго-Восточного ребра. Югославская экспедиция 1986г. Рук.В.Гросели. Маршрут прошел соло Т.Чесен. Был ли он на вершине?

Схема маршрутов

1. По Юго-Восточному ребру. Итальянская эксп. 1954 г.

2. По Северо-Восточному гребню с траверсом по плечу Восточного склона на Юго-Восточное ребро. Американская (США) экспедиция 1978 г.

3. По Юго-Западному ребру с траверсом Юго-Западной стены на Южное ребро. Японская экспедиция 1981 г.

4. По Северо-Западному (Северному) ребру. Японская экспедиция 1982 г.

5. По Центральному ребру Южной стены. Интернациональная эксп. 1986 г.

6. По Южному ребру. Польская экспедиция 1986 г.

7. По Западному ребру, Северо-Западной стене с переходом на маршрут №4. Японская эксп. 1990 г.

8. По Западному ребру с лед. Савойя с переходом на маршрут № 7. Французская эксп. 1991 г.

9. По Северо-Восточному гребню и Восточному склону до 7700 м. Польская эксп. 1976 г.

10. По левому контрфорсу Юго-Восточного ребра с выходом на маршрут №1. Югославская эксп. 1986 г.